Как сделать стол из эпоксидной смолы своими руками?

Столешница из эпоксидной смолы — делаем оригинальный стол

Некоторые строительные материалы находят применение в других областях. Так обычная штукатурка превратилась в художественную или декоративную. Из нее даже панно теперь делают. Другой такой пример — эпоксидная смола. Из нее делают очень красивую и нестандартную мебель. В частности, столы, барные стойки, стулья. Вот только ценник совсем негуманный, но очень красиво. Как выяснилось, технология не так сложна, хоть есть много тонкостей. Но сделать стол из эпоксидной смолы и дерева своими руками вполне реально.

Подготовка древесины

Выбор древесины для столешницы из эпоксидной смолы — целое дело. Чем ярче проявляется древесный рисунок, тем интереснее будет результат. Но древесина должна быть выдержанной, сухой. И спилы нужны немалой толщины, с интересными краями. По сути, это необрезная доска, но дорогих пород древесины. Чтобы не путать со строительным материалом называют такие спилы — слэб и должны они быть камерной сушки.

Получив древесину, надо придумать как ее разложить. Столешница может быть собрана из нескольких досок «с рекой» из эпоксидки между ними. Края при этом могут быть из смолы или из древесины. Массив может располагаться с одной стороны, вторая будет прозрачной. Можно использовать круглые плашки, которые получаются при распиливании толстых и не очень деревьев. Если нет древесины с красивым краем (или она слишком дорога), рельеф можно сделать вручную — фрезером. Если доски узкие, их склеиваем, сажая на шканты. В общем, возможностей масса.

После того как придумали, как все будет выглядеть, начинаем обработку древесины. Надо снять кору, удалить дефекты. Дефекты — сухие и раскрошенные сучки, дырочки, которые прогрызли насекомые, сколы, трещины. Если где есть гниль или «синева», убираем фрезером до чистого дерева. В общем, все очищаем, шлифуем, сохраняя природную форму или добавляя рельефа в меру фантазии и способностей. Плоскость доски тоже шлифуем, обнажая древесный рисунок, при желании подчеркивая его. Использовать можно любые средства. Ту же морилку, масло для древесины, можно обжечь лампой, после отшлифовать, используя проволочную щетку и т.д.

Перед основной заливкой надо древесину «прогрунтовать» той эпоксидной смолой, которую будете использовать в работе. Заливаем сначала все небольшие каверны, отверстия, которые обнаружили при зачистке. Залили и на протяжении двух-трех часов периодически прогреваем залитые участки. Из каверн, пор древесины выходит воздух. Если смолу не греть, останутся пузыри в толще смолы. Если вы хотите добиться прозрачности, пузыри надо удалять. Вот их и греем. После высыхания залитые участки шлифуем, выравнивая в плоскость с доской. Затем тонким слоем смолы покрываем доску полностью — стабилизируем ее, попутно выгоняя воздух из пор.

Создание формы для заливки

После того как древесину подготовили, залили ее тонким слоем состава, пока она сохнет, приступаем к созданию формы. В ней надо будет разместить деревянную заготовку. По размерам форма может быть как впритык по длине с доской, так и больше. Во втором варианте по краям будут полоски эпоксидки.

Для создания формы подойдет любой листовой материал с гладкой поверхностью. Чем более гладкой будет форма, тем меньше усилий потребует шлифовка. Форму собирают с бортиками, которые на несколько сантиметров выше планируемой толщины столешницы. После сборки стыки герметизируют герметиком, который нужно тщательно выровнять. Оборачиваем палец пищевой пленкой, смачиваем в воде и заглаживаем до идеального состояния. Но делать это надо быстро. Герметизация должна быть тщательной, иначе смола потечет из формы. А она далеко не дешевая, да и следы убирать непросто.

Можно сделать форму из ламинированного ДСП, а можно из фанеры, но ее надо будет обязательно чем-то покрыть. Например, воском, специальным разделительным составом. Самый простой и дешевый вариант — обтянуть пленкой, но она должна лечь гладко, без каких-либо волн и неровностей. Можно заклеить скотчем в два слоя. Клеить стык в стык, без захлестов. Второй ряд клеим сдвинув так, чтобы швы нижнего ряда были перекрыты лентами примерно на середине длины. Скотч тоже должен ложиться гладко. Его можно заменить виниловой пленкой, но надо будет подогревать в углах, чтобы легла ровно.

Можно сделать форму из стекла, посадив бортики на герметик. Для более легкого отделения стекло смазать слоем жира. Не пренебрегайте смазкой — будет намного меньше проблем. В общем и целом, делая стол из эпоксидной смолы даже на подготовительных процессах можно включать фантазию. Технология очень гибкая, вариантов множество.

Какую эпоксидную смолу использовать для изготовления столешниц

Эпоксидных смол очень много и разброс по ценам солидный. Сразу скажем, что для нормального результата дешевая не подойдет. Нужна прозрачная, которая со временем не мутнеет, не меняет цвет, а это дорогие составы, например, 3D MG-EPOX-STRONG. Часто они выделены в отдельную категорию: эпоксидные смолы для столешниц. При выборе надо обратить внимание на такие параметры:

• Минимальный слой.
• Максимальный слой.
• Время до заливки второго слоя.
• Время до окончательного высыхания.

Дело в том, что есть смолы, которые за один раз заливать можно только небольшим слоем. Скажем, максимальный слой 10 мм. И следующий слой можно заливать через 24 часа. Если надо сделать столешницу толщиной 6-7 мм (4 см древесина, плюс по 1-1,5 мм снизу и сверху), понадобится целая неделя. И это только, чтобы залить послойно. Есть эпоксидные смолы, которые можно заливать слоем до 6 см и более.

Если делать стол из эпоксидной смолы собираетесь впервые и с этим материалом дел ранее не имели, лучше выберите те, которые наливаются тонким слоем. С ними проще добиться отсутствия пузырьков. Хотя, возможно, вам нравится эффект «застывшей газировки». Если желаете смолу подкрасить, надо покупать специальные красители. При послойной заливке краситель разводят в одном из компонентов до добавления отвердителя. Так цвет получится однородным.

Сколько нужно смолы

Сколько нужно эпоксидной смолы для стола? Ответить непросто. Столешница может быть разного размера, может быть малой или большой толщины. Может будет только небольшая «река», а возможно большая часть будет именно из эпоксидки. В принципе, можно примерно посчитать объем столешницы, который вы планируете сделать. Прикинуть, сколько в процентном соотношении будет занимать древесина, остальное — эпоксидная смола. Так что сколько нужно эпоксидной смолы для стола считаем для своего случая сами. У одних, которые делают только «реку» пойдет 4-6 литров, у других может требоваться 20-30 литров или больше.

Давайте рассмотрим пример. Будем делать прямоугольную столешницу размером 100*60 см, толщина — 7 см. Большую часть займет древесина — примерно на 2/3. Переводим величины в метры и перемножаем: 1,0 х 0,6 х 0,07 = 0,042 м³. Чтобы перевести в литры эту цифру умножаем на 1000. Получаем 42 литра. Вот так немало. Но это если делать столешницу полностью из эпоксидной смолы. Примерно 2/3 объема будут заняты древесиной. На долю эпоксидки придется всего 1/3. То есть, полученную цифру делим на 3 и получаем 14 литров. То есть, для изготовления столика 100*60 см потребуется порядка 14-15 литров эпоксидной смолы.

Технология заливки эпоксидной смолы на столешницу

В подготовленную форму выложили деревянную основу стола. Поставили на него груз, чтобы древесина плотно прижалась к основанию. Чем меньше ее затечет между деревяшкой и основанием, тем меньше будет расход.

Эпоксидная смола — двухкомпонентный состав. Состоит из смолы и отвердителя. Если хотите сделать эпоксидку цветной, добавляем несколько капель красителя в смолу и перемешиваем до однородного цвета. Переливаем в другую тару и повторяем перемешивание. Если этого не сделать, по краям, на дне останутся непрокрашенные полосы, которые будут видны. Закончив перемешивание, отливаем нужное количество затонированной смолы в отдельную емкость, добавляем отвердитель, перемешиваем в течение нескольких минут. Выливаем в форму.

Первый слой — базовый. Часть все равно затекает под древесину. Он не должен быть меньше минимально допустимого. Смола текучая и выравнивается сама, но не стоит лить ее в одном месте. Лучше более-менее равномерно распределить по всей поверхности. Выжидаем положенное время до нанесения следующего слоя и операцию повторяем. Так до тех пор, пока не получим нужную толщину.

Как залить без пузырьков

В принципе, есть эпоксидная смола, которая мало подвержена образованию пузырьков — из серии Арт-Массив. Но пузырьки появляются из древесины. Если вы ее предварительно не покрыли тонким слоем смолы, их будет больше. Если обработали — меньше. Но будьте готовы к тому, что они будут. Поэтому для первого раза и советуем использовать нанесение смолы тонкими слоями. Так проще добиться отсутствия пузырей.

Вся хитрость в том, чтобы в течение двух-трех часов после заливки прогревать смолу. Так пузырьки будут выходить на поверхность. Можно использовать для этих целей строительный фен. Некоторые применяют газовые горелки, но открытый огонь и эпоксидная смола — опасное сочетание. Лучше, все-таки, фен. Итак, после заливки каждого слоя прогреваем его при помощи фена.

Полировка и доведение до глянцевого блеска

После окончательного твердения стол из эпоксидной смолы и дерева требует полировки. Смола не выглядит прозрачной — это нормально, не расстраивайтесь. Если вы заливали прозрачный компаунд, таким он и будет. Но нужна тщательная шлифовка. Для начала лучше использовать ленточную — она захватывает больше площади, для финиша больше подходит эксцентриковая. Но можно и болгаркой с регулировкой скорости и соответствующей насадкой справиться.

Зерно берем сначала крупное, затем все мельче и мельче. Если есть более-менее значительные перепады, начинаем с 80 или 100, затем шаг за шагом уменьшаем зерно. Финишное доведение — уже 1000, 1500 и 2000. Не все смолы одинаково хорошо полируются. Если даже после использования 2000 шкурки блеска недостаточно, пробуйте полироли для автомобилей, фар. Можно сделать самодельную полировочную пасту: паста гои + солидол. И растирать сначала ветошью, а заполировать мягкой насадкой для полировки.

Добиться блеска можно не только полировкой. Это не значит, что шлифовать не надо. Надо. Но если блеска недостаточно, а поверхность уже гладкая, можно столешницу покрыть глянцевым лаком и лучше на водной основе. И еще лучше — яхтный. Тогда поверхность не будет бояться влаги и горячего. Покрывать лаком как обычно — в несколько слоев. Промежуточная шлифовка вряд ли нужна, разве что сделали лужи или мусор попал. Шлифовать уже последний слой до нужной степени глянца.

Варианты другого заполнения

Стол из эпоксидной смолы и дерева не обязательно делать только из дорогого слэба. Отлично можно приспособить радиальные спилы деревьев. И радиус тут далеко не главное. Можно из древесины сделать раму, которую установить на столешницу — на фанеру 10 мм или около того. В эту раму выложить спилы — по рисунку или хаотично. В таком случае столешницу не надо будет снимать с основы — это самый простой вариант. Для самостоятельного изготовления в первый раз — самое простое решение.

Обратите внимание, что древесину лучше выбирать с изъянами. В данном случае это не дефекты, а изюминка. Трухлявые так вообще выглядят экзотично. Особенно если подчеркнуть разницу цветов и фактур используя глубокий цвет.

Очень интересный эффект при использовании не только тонировки, но и разных добавок. Например, блесток, порошка, который дает эффект металлика, даже битое цветное стекло или зеркальные осколки дают очень интересную картинку.

Вместо древесины использовать можно камень. Вес такого стола будет солидным, но и прочность тоже ого-го. Отлично смотрятся слоистые породы. Желательно иметь навыки работы с камнем. Это посложнее, чем шлифовка древесины. При подготовке, надо хорошо заливать пустоты, чтобы вышел весь воздух.

Используют гальку, натуральный или покрашенный гравий. Эти камни можно выкладывать довольно толстым слоем — смола все равно затечет в промежутки. Часто встречается в комбинации с древесиной. Кстати, если вы «промахнулись» с количеством эпоксидной смолы, можно в залитую смолу добавить камушки. Так можно добрать нужный уровень.

Фантазия человека безгранична. Делают мебель из эпоксидки, заливая разные железки. Детали автомобилей, гаечные ключи, велосипедные или мопедные цепи и т.д.

По тому же принципу можно сделать и стулья или табуретки. Можно отлить в том же стиле ножки-тумбы. Стали уже даже светодиодные гирлянды заливать в эпоксидку. Чем не ночная лампа или ножка с мягкой подсветкой. Есть, кстати, светящиеся в темноте добавки в эпоксидную смолу.

Стол из эпоксидной смолы: гаражное чудо своими руками

Стол – это один из предметов мебели, без которого немыслимо существование человека. Но сегодняшние тенденции таковы, что эта мебель начинает обезличиваться, а стоимость красивого, а тем более эксклюзивного стола может быть поистине заоблачной. На этот раз в рубрике «Истории» мы предлагаем обзор, который прислал в редакцию Homius Суменков Валерий Филиппович из города Лениногорск республики Татарстан, в котором рассказывается о самостоятельном изготовлении заливных столов.

Увидев однажды в сети фото стола из слэба (продольного спила дерева) и эпоксидной смолы, я загорелся идеей самостоятельного изготовления подобного чуда. Тем более, что приобрести подобное изделие мне не по карману, цена может варьироваться от 30 000 до 500 000 рублей, а иногда и выше. Я начал собирать в интернете всю информацию, какую только можно было найти, и в итоге осуществил свою мечту. Именно о том, как производились работы по изготовлению, я и хочу сейчас рассказать.

Приобретение и подготовка слэба к работе

Как начинающему, мне казалось, что работа будет сверхсложной, однако такое мнение было лишь до момента, когда я приступил к изготовлению стола. После этого всё отошло на второй план. Остался лишь интерес, что же получится в итоге.

Слэб мне обошёлся очень дёшево, я его приобрёл на ближайшей пилораме практически за бесценок. При этом у меня был выбор, хотя и не богатый. Я купил срез массива карагача с немного подгнившим пятном посередине – такой выглядит красивее в итоге. Привезя его во двор, я отпилил необходимую длину, выбрав более структурную часть слэба.

Слэб был отпилен по нужной длине, после чего я приступил к его дальнейшей обработке

По причине того, что на такой станок, как рейсмус, у меня средств не было, я соорудил некое подобие подвижной платформы, на которую был установлен ручной фрезер. Если кому-то будет интересно, как я его изготовил, напишу об этом отдельно. Сейчас же статья будет посвящена исключительно изготовлению стола.

Платформа с фрезером справилась с задачей практически идеально, за исключением некоторых мелочей.

Фрезер довольно неплохо справляется с задачей рейсмуса

Пришлось сделать несколько проходов по слэбу, потратив на это около трёх часов, но нужный результат был достигнут.

После первого прохода видно, что слэб только начал выравниваться

Небольшие неровности пришлось зашлифовать. Это сделать несложно, если под рукой есть необходимое оборудование. Только не стоит выполнять эту работу рубанком. При таком подходе есть риск того, что столешница будет неровной. В случае с заливным столом это неприемлемо.

Оставшиеся неровности были удалены при помощи шлифмашинки

Статья по теме:

Стол из эпоксидной смолы: преимущества и недостатки, виды таких конструкций, их особенности, технология самостоятельного изготовления стола из эпоксидной смолы и методы ухода за ним, цены и отзывы о товаре — читайте в публикации.

Удаление ненужных частей слэба

Обязательно нужно удалить всю кору, причём это касается не только наружных частей среза. Посередине, как я упоминал, на приобретённом слэбе было подгнившее место. Его я также удалил при помощи обычной стамески.

Удаляем все ненужные части древесины, придавая слэбу нужную структуру

Когда доска была отшлифована, а ненужные части удалены, я распилил её вдоль, оставив очищенное пятно в стороне от реза. Таким образом, получились две половины будущего стола. При этом прямые срезы должны были оказаться по бокам, образуя торцы столешницы. Можно было приступать к изготовлению формы для заливки. Получившиеся доски я расположил на деревянном верстаке, покрытом полиэтиленовой плёнкой. В этом была моя ошибка, но на ней я остановлюсь немного позднее.

Слэб был распилен вдоль, немного в стороне от центра, обычной циркулярной пилой

Подготовка формы для заливки стола эпоксидной смолой

Половинки слэба я уложил на полиэтиленовую плёнку на верстаке и зафиксировал их неровными сторонами одна к другой при помощи реек из фанеры, которые предварительно были обёрнуты скотчем и обработаны воском. Между ними осталось небольшое расстояние, в которое и планировалось заливать эпоксидную смолу.

Изначально планировалось сделать стол более узким, однако приобрести маленькую канистру смолы не удалось. Поэтому я решил, что не будет ничего плохого, если изделие получится немного шире. Все возможные щели, во избежание утечки эпоксидной смолы, я промазал обычным силиконовым герметиком, а плёнку между досками покрыл воском, от чего она стала неровной (ошибка, о которой я упоминал). В будущем, если я начну делать ещё один подобный стол, вместо неё стоит использовать жёсткий пластик.

Отрезы слэба были зафиксированы на верстаке, покрытом полиэтиленовой плёнкой, а все стыки промазаны герметиком

Финальные шаги по подготовке формы к заливке

Тем же герметиком были «проложены» полосы, предназначенные для того, чтобы смола не растеклась по древесине. Мне не хотелось делать полностью глянцевую поверхность, а потому нужно было не допустить растекания эпоксидки по отшлифованному дереву.

Ограничивающие полосы из герметика на дереве

Оставалось лишь плотно зафиксировать части слэба на верстаке при помощи струбцин. Но нужно иметь в виду, что их маленькие платформы могут продавить карагач, и его придётся снова полировать. Лучше вырезать небольшие квадраты из той же фанеры и проложить их между древесиной и прижимной частью струбцины.

Прижимаем древесину струбцинами к верстаку

Подготовка эпоксидной смолы к заливке

По причине того, что толщина моего будущего стола получилась приличной (около 40 мм), было принято решение заливать эпоксидный состав в 3 приёма. Здесь главное – не поторопиться и не дать предыдущему слою высохнуть окончательно. В идеале временной промежуток между заливками должен составить 3-4 часа. Поэтому и состав замешивался небольшими партиями. Все пропорции соблюдались, согласно инструкциям и рекомендациям производителей, а вес вымерялся электронным безменом.

Вес измерялся с точностью до грамма

Для тех, кто не сталкивался с эпоксидным клеем, скажу, что если отвердителя в составе будет недостаточно, он может либо вообще не высохнуть, либо процесс этот будет очень долгим. При обратной ситуации (избытке отвердителя) клей попросту закипит, моментально затвердев с множеством пузырьков внутри.

Также, помимо отвердителя, были добавлены красители, которые приобретались в комплекте. Состав был тщательно перемешан при помощи миксера.

После добавления отвердителя и красителя в работу вступил миксер

Заливка слоёв эпоксидного состава: нюансы производства работ

Цвет смешавшихся колеров (синего и зелёного) дал необходимый оттенок речной воды. Кстати, краситель нужно добавлять, отмеряя каплями. Конечно, немного портило настроение то, что покрытая воском плёнка стянулась морщинами, но здесь уже ничего поделать было нельзя без полного демонтажа собранной формы. Я планировал впоследствии замазать получившиеся складки эпоксидной смолой и отшлифовать. Забегая немного вперёд, скажу, что из-за того, что заливка их производилась после полного высыхания, полировка при помощи шлифмашинки приводила к нагреву и отслаиванию материала, поэтому пришлось поработать вручную.

Каждый слой нужно было немного прогреть газовой горелкой. Это способствовало выходу пузырьков воздуха и более быстрому затвердеванию эпоксидной смолы.

Началась заливка первого слоя смолы в приготовленную форму

Отверстие, очищенное от испорченного карагача, также было залито составом, но уже в один слой – объём его был небольшим. По прошествии положенного времени, была произведена вторая и третья заливки. Общее время, потраченное на работу и просушку – двое суток. Если быть точным – около 50 часов.

Отверстие в карагаче также было залито эпоксидным составом

Разбор формы, шлифовка, полировка

По истечении 50 часов можно было разобрать форму для заливки и осмотреть полученный результат. Фанерные рейки, промазанные воском, демонтировались очень легко, да и от плёнки столешница оторвалась без проблем. А со складками предстояло ещё поработать. Но для первого раза, думаю, промежуточный результат был неплохим.

Форма разобрана, теперь можно осмотреть столешницу

Обработка получившейся столешницы

Первым делом следовало сровнять торцы столешницы, убрав потёки просочившейся эпоксидной смолы. С этой работой легко справилась ручная циркулярная пила с диском по дереву. С её помощью я снял около 0,5 см с каждой стороны. Напомню, что при такой работе обязательно нужно использовать защитные очки и респиратор. Пыль от высохшей эпоксидной смолы очень сильно раздражает слизистую носа и дыхательные пути. По составу её можно сравнить со стеклянной, поэтому пренебрегать средствами защиты не стоит.

Подрезаем торцы столешницы ручной циркулярной пилой

Перед шлифовкой следует подготовить наждачные круги на машинку. Если говорить о номерах, то верхнюю часть столешницы, я закончил шлифовать восьмисотой наждачной бумагой, а вот нижнюю – более крупной: 180. Это было сделано для придания нижнему слою матовости, полупрозрачности.

Обработка производится, начиная с более крупной наждачной бумаги, постепенно уменьшая зернистость

Последним шагом шлифовки можно назвать снятие фаски при помощи фрезера для придания более аккуратного вида заливному столу.

Финишная обработка столешницы после полировки

Когда полировка была окончена, я тщательно удалил пыль с поверхности. Это можно сделать при помощи влажной тряпки. Предварительно имеет смысл сдуть большую часть пыли, но компрессора у меня нет, поэтому всё пришлось делать по старинке.

Когда поверхность была обеспылена, я покрыл её первым слоем специального масла для дерева на основе воска. Второй слой будет нанесён позже, после того, как столешница будет установлена на металлический каркас.

Вот так выглядела столешница после нанесения первого слоя масла на основе воска

Монтаж металлического каркаса, играющего роль ножек

Для ножек можно выбрать любой материал, всё зависит от веса столешницы. Я выбрал профильную трубу. Она была отрезана по нужным размерам под углом в 45º в местах соединений и сварена. В целом каркас можно сравнить с остовом аквариума.

При помощи струбцин я прижал отпиленные части профильной трубы к верстаку и проварил швы

Сварные швы здесь должны быть сделаны максимально качественно. Всё-таки вес древесины и эпоксидной смолы довольно велик.

Ножки удобнее приваривать, используя угловые магниты, удерживающие деталь в нужном положении

Сама металлическая конструкция была окрашена обычным аэрозольным баллончиком в чёрный цвет. Оставалось просверлить в металлических профильных трубах отверстия под фиксирующие шурупы и, привернув каркас к столешнице, перевернуть её, поставив на ножки.

Высверливаем отверстия под крепёжные саморезы

После того, как это действие было выполнено, я покрыл получившийся стол вторым слоем масла. Можно было оценить полученный результат, что я и предлагаю вам сделать.

Поэтапное изготовление стола из эпоксидной смолы, возможности декора

Автор: Евгений · Опубликовано 15.08.2019 · Обновлено 15.08.2019

Свежие и стильные решения в дизайне интерьеров приветствуются всегда. Безусловный тренд современности — самодельные предметы мебели. Ярким примером таких изделий является стол из эпоксидной смолы, при изготовлении которого задействуются природные материалы. Такая мебель легко впишется в интерьер любого стилистического направления. Разобравшись, какие виды столов можно сделать своими руками, в чем особенности изготовления и декорирования, можно запасаться материалом и приступать к работе. Если следовать советам опытных мастеров, создание креативной мебели займет минимум времени и позволит сполна реализовать творческий потенциал.

Что собой представляет

Эпоксидка — синтетический олигомерный продукт. Благодаря уникальным свойствам он нашел широкое применение в производстве лакокрасочных покрытий, клеящих строительных смесей. Сравнительно новое веяние — создание декоративных элементов, изделий, столов. Такая популярность обусловлена достоинствами эпоксидной смолы:

• деформационная прочность;
• влагостойкость;
• пластичность материала;
• устойчивость к негативным воздействиям средств для ухода;
• неподверженность ультрафиолетовому излучению;
• износостойкость;
• широкие возможности по окраске, обработке.

Из недостатков можно назвать капризность эпоксидной смолы в работе: при отсутствии сноровки малейшая оплошность испортит все дело. Кроме того, необходимо соблюдать правильные пропорции смеси, а также температурный режим в процессе застывания, иначе появляются нежелательные последствия вроде недостаточной твердости либо образования хлопьев. Стоимость самого жидкого стекла доступная, но готовые столы получаются очень дорогими, поскольку ручная работа требует высокого мастерства. Финальная сумма зависит также от других исходных материалов (камень, натуральная древесина).

Столы из эпоксидной смолы изготавливаются посредством заливки жидкого компонента на основу. Ею может быть природный (дерево, камень) либо искусственный материал (лист ДСП, фанера). Это наиболее распространенная и простая технология. Основных конфигураций немного:

1. Без основы: делают такой стол целиком из смолы посредством заливки в специальную форму. Получается изделие как простой конструкции (ровный прямоугольник, овал, круг), так и с причудливой геометрией. Чем сложнее форма, тем эффектнее результат, а прозрачность столешницы подчеркивает его необычность. Самые невероятные шедевры зачастую не имеют ножек, они словно стекают на пол из воздуха. Изюминку конструкции придадут неоновая или флуоресцентная подсветка, включения элементов природного происхождения. В такой технике изготавливаются небольшие декоративные столики, которые хорошо адаптируются в интерьере модных стилистических течений: бионика, брутализм, футуризм.
2. С основой: жидкое стекло заливается на твердую поверхность, придавая ей защитные свойства, создавая глянцевый эффект. При этом выравниваются все естественные шероховатости. Столики из фанеры дополнительно декорируются окрашиванием в различные цвета, а также добавлением всевозможных украшений: ветвей с листьями, ракушек, камушков. Еще один частый прием — заливка на основание из натурального дерева, причем чем естественнее его вид, тем лучше: сучки, следы деятельности короедов, трещинки. Такие столы из жидкого стекла уместны в интерьере в стилях гранж, лаунж, рустика и эко.
3. Комбинированные изделия сочетают эпоксидную смолу и дерево, стол состоит из фрагментов последнего (куски, спилы) разного размера, склеенных между собой, впаянных в жидкое прозрачное стекло. Изделия эффектны сами по себе, однако могут дополняться вкраплениями светящегося вещества, усиливающими общее впечатление. Такие столы гармонично впишутся в экостиль, постмодернизм, эклектику.

Смола — отличная среда для растворения жидких красителей. Благодаря коллоидной структуре можно получить интересные слоистые цвета путем смешения нескольких оттенков.

Готовые изделия очень дорогие. Порадовать себя таким функциональным, эффектным, трендовым приобретением можно, изготовив стол из эпоксидной смолы своими руками. Главные преимущества в этом случае — экономия средств и возможность создать оригинальное творение, дав волю собственной фантазии. Но для начала нужно определиться с конструкцией.

Варианты конструкций

Время, затрачиваемое на изготовление стола, зависит от сложности конструкции. Начинать лучше с простой заливки твердой основы. По мере развития навыков обращения со смолой стол можно усложнить введением декора: выложить будущую столешницу монетами, пуговицами, залить куски изъеденного короедом дерева, кусочки мха, сухоцвет, гальку.

Из слэба

Стол из слэба — стильный тренд. Дизайнеры умело и гармонично адаптируют такие изделия в современные стили интерьера. Слэбом называют цельный материал, обязательно естественного происхождения, в виде плиты. Основное условие — однородная толщина без сильных перепадов. Для столешниц выбирают каменные (мрамор, гранит) и деревянные плиты. При создании стола из слэба и эпоксидной смолы предпочтителен последний вариант, поскольку эпоксидка существенно утяжеляет конструкцию.

Древесный слэб представляет собой красивый продольный распил с необработанным краем. Чем больше естественности, тем лучше — например, кора по кромке плиты, следы разрушения, годовые кольца боковых ветвей. Толщина составляет 5–15 см.

Для столов из слэбов с эпоксидной смолой нужно тщательно подбирать ножки, поскольку конструкция получается тяжеловесной. Опоры должны быть устойчивыми, выдерживать давление.

Расход эпоксидки для создания этого варианта стола сравнительно небольшой. Количество затрачиваемого материала напрямую зависит от формы и размера столешницы, а также толщины заливки. К примеру, на журнальный столик из слэба дерева размером 1 х 1 м при ширине заливочного слоя в 1,5 см уйдет чуть более 16 кг.

Сплошное покрытие

Одна из современных креативных техник изготовления столов из дерева и эпоксидной смолы своими руками — сплошная заливка декорированной основы. Жидкой основой покрывается композиция из разных элементов: можно создать имитацию морского дна, лесной тропинки, аквариума. Такие столы обеспечивают широкий простор для полета фантазии: картины, натюрморты, аппликации, даже милые сердцу детские рисунки любимого чада застынут во времени, радуя глаз.

Создание такого стола и столешницы из эпоксидной смолы требует большой аккуратности, поскольку поверхность должна быть идеально ровной. Покрытие делают прозрачным, чтобы хорошо просматривались впаянные элементы или узорная основа. Его лишь немного подкрашивают (особенно при создании аквариумных имитаций) в цвет морской или речной воды. Расход смолы в этом случае самый большой, по сравнению с другими техниками производства: при толщине заливочного слоя в 15 см на квадратный метр столешницы уходит свыше 160 кг.

Еще одна трендовая техника изготовления столов из дерева и эпоксидной смолы — река. В этом случае два куска древесины склеиваются друг с другом таким образом, чтобы между ними оставалась пустота, заполненная эпоксидкой, имитирующая речной разлив. Часто такие столешницы делают Г-образными по вертикали: вода словно бы стекает вниз. Подкрашенная смола создает реалистичное впечатление, а введение минералов-люминофоров преобразует стандартную мебель в фантастическое зрелище светящейся в темноте реки. Расход смолы зависит от площади «водного потока» на столе: например, при длине 120 см, ширине 30 см и толщине в 15 см необходимо 62 кг заливки. Изготавливают таким образом столешницы прямоугольной вытянутой формы, чтобы показать протяженность «реки» во всей красе.

Из спилов

Распространенный способ создания стола из эпоксидной смолы и дерева — заливка спилов. Природное великолепие древесных срезов заиграет новыми красками благодаря глянцевитому покрытию, а способность смолы к склеиванию позволит создать невероятной красоты мозаику из спилов малого диаметра. Работа кропотливая, львиная доля времени уходит на подбор дерева, заготовку элементов, составление композиции. Но конечный результат порадует любителей природных мотивов в интерьере.

Изготавливают в такой технике чаще всего небольшие округлые столешницы, но при желании мастера могут создавать и другие формы, размеры панно из спилов. Расход эпоксидной смолы зависит от площади поверхности стола, толщины древесных срезов, величины пустот между ними. Рассчитать заранее необходимое количество получится только приблизительно: на стол 1 х 1 м при толщине спилов в 10 см и минимальном расстоянии между ними понадобится около 9–15 кг.

Основа для заливки

В качестве основы для заливки используется форма. Простейший вариант — применение гибкой фанеры, которую можно согнуть в виде круга, овала, прямоугольника. Сложные конструкции, столы неправильной геометрии, заливают в штамповочные формы из прочного пластика, гипса. Если из эпоксидки создается только столешница, понадобится каркас либо ножки. В зависимости от конфигурации и назначения стола, в качестве основания используют:

1. Металлический каркас. Самый доступный вариант — профильная труба. Выдерживает немалый вес стола, а при правильной конструкции изделие получается устойчивым и надежным. Основное условие — хорошие навыки сварки: швы должны быть аккуратными и красивыми. Более дорогостоящий, но несомненно выигрышный вариант — кованые ножки. С помощью ручной ковки создаются невероятно красивые вещи в стиле неоклассика, бидермейер.
2. Деревянный каркас. Основное условие — устойчивость и способность выдерживать нагрузку. Поэтому ножки для эпоксидных столов должны быть выполнены из массива дерева или толстого бруса. Для устойчивости используют крестообразные, U-образные, А-каркасные конструкции.
3. Тумбы и шкафы из ЛДСП, дерева, полотна экошпона. В качестве основания они применяются при изготовлении кухонной мебели. Столешницы из эпоксидной смолы сажают на конструкцию, способную выдержать вес стола, закрепляют дополнительно системами незаметных креплений для устойчивости. Особенно эффектно смотрится кухонный островок.
4. Каменное основание. Креативный, но очень тяжеловесный, практически неподъемный вариант. Это могут быть каменные, достаточно толстые плиты либо цельный кусок мягкой породы (сланец, травертин), отшлифованный и выровненный с одной стороны эпоксидкой, а с другой сохраняющий естественные шероховатости.

Интересные идеи по созданию основы стола связаны с большим разнообразием материалов, применяемых как для столешницы, так и для каркаса. В этом случае стоит соблюдать стилистическое единство и умеренность: гармонично смотрятся вычурные ножки при лаконичном дизайне столешницы с эпоксидной смолой либо необычный декор последней на простом каркасе. Исключение составляют столы, выполненные в одной стилистике: слэбы дерева гармонируют с ножками из древесного массива. Обязательное условие — безопасность готовых изделий, а потому необходимо создание прочных креплений, устойчивости конструкции.

Технология изготовления стола из эпоксидной смолы, интересные идеи

Необычные дизайнерские решения все чаще встречаются в современных квартирах. Кроме стандартных материалов, для изготовления используются и такие, что позволяют воплотить в жизнь самые интересные идеи. Очень эффектно смотрится стол из эпоксидной смолы, который можно сделать своими руками. В комбинации с деревом этот материал позволяет создавать настоящие шедевры.

Дизайн и особенности конструкции

Столы из эпоксидной смолы характеризуются уникальным дизайном и могут вписаться в любой интерьер. Чаще всего их используют в кухнях и гостиных, при этом нет строгих требований к стилевому решению. Эпоксидка используется не только для изготовления новых изделий, но и для восстановления старой мебели. Многие модели производятся при помощи комбинирования нескольких материалов.

Особенность смолы в том, что она почти не усаживается после затвердевания, поэтому длительное время сохраняет свою изначальную форму. Кроме того, ее можно по-разному декорировать. Столы со смолой бывают нескольких типов конструкций:

1. Комбинированные. В этом случае синтетический материал чередуется с элементами древесины.
2. С присутствием опоры. Смолой заливают только верхний слой. Дополнительно используются различные декоративные элементы: листочки, монеты, цветы.
3. Без присутствия опоры. Тут присутствует только эпоксидка. Таким способом изготавливаются небольшие журнальные столики. Они не предназначены для значительных механических нагрузок.

Изделие может быть прозрачным, одноцветным или комбинированным. Чаще всего используются светлые бирюзовые, голубые оттенки. Нередко конструкция снабжается дополнительной подсветкой или люминесцентным порошком. Столы ручной работы имеют высокую стоимость, но такую мебель можно изготовить и самостоятельно. Преимуществом процесса является снижение стоимости модели. Есть и другие плюсы: возможность проявить фантазию, восстановление старой мебели оригинальным способом.

Свойства эпоксидной смолы

Эпоксидная смола – синтетический материал-олигомер. В чистом виде он не используется. Для получения твердого фрагмента смолу нужно полимеризировать при помощи отвердителя. Разные пропорции компонентов позволяют создать материалы с неодинаковыми физическими и механическими свойствами. Смола обладает такими качествами:

• прочность и устойчивость к воздействию химических веществ;
• отсутствие неприятного запаха при работе с эпоксидкой;
• процесс полимеризации происходит при температуре от -15 до + 80 градусов;
• незначительная усадка после затвердевания материала, его стабильная структура;
• слабая влагопроницаемость;
• высокая устойчивость к механическим повреждениям и абразивному износу;
• отсутствие потребности в дорогостоящем уходе.

При использовании дополнительных защитных компонентов такой стол становится невосприимчивым к воздействию прямых солнечных лучей.

Смола имеет и некоторые недостатки: при воздействии высоких температур она способна выделять вредные вещества. Для работы с веществом необходимо иметь определенные навыки и полностью соблюдать технологию применения. Такой материал имеет высокую стоимость.

Популярные модификации

Изготовление стола из эпоксидной смолы – задание для мастера с хорошей фантазией. Кроме стандартных кусков древесины, для декорирования можно использовать люминесцентные краски или порошки, пуговицы, винные пробки, мох, листья растений, морские камни, булыжники.

Особенностью конструкции стола-реки с эпоксидной смолой является то, что в ее основе одинаковое размещение элементов: между двумя кусками древесины локализуется вставка из указанного материала. Она может быть прямой или повторять изгибы дерева, широкой или узкой, с декоративными фрагментами, островками, камешками.

Формы столешниц тут бывают разными: круглыми, овальными, прямоугольными. Интересными являются варианты, в которых древесина играет роль речного берега, а смола – воды. Устанавливать данные изделия можно в гостиной и на кухне. Отлично смотрится модель в кабинете. С рекой можно сделать журнальный столик в стиле прованс, кантри. Что касается расхода материала, то на реку размерами 210 х 15 х 5 см надо около 13-14 кг вещества.

Сплошная поверхность

Для создания сплошного стола из жидкого стекла, требуется использование формы необходимого размера. Чаще всего такие конструкции производятся без опоры и не предусматривают интенсивной нагрузки. Столешницы такого типа применяются для производства журнальных или туалетных столиков. Для изготовления столешницы из эпоксидной смолы, размеры которой составляют 100 х 60 х 5 см, требуется около 30 л смолы.

Из слэба

Слэбы – цельные массивные плиты из древесины или камня. Чтобы изготовить такое изделие в домашних условиях, берется более легкий материал. Дерево обычно представляет собой продольный спил ствола с оставшимися сучками, неровностями по краям. Это позволит создать уникальную модель.

Часто стол из слэба изготавливается из дуба. В таком формате можно смастерить кухонную поверхность, конструкцию для гостиной, кабинета. Толщина древесного материала при этом составляет от 5 до 15 см. Он не должен быть склеен или иметь других соединений. Для изготовления стола из слэбов с эпоксидной смолой средних размеров потребуется около 10 кг вещества.

Из спилов

Столы из массива дерева смотрятся очень оригинально, богато. Не менее эффектно выглядят модели спилов древесного материала, покрытые раствором из эпоксидки. Чтобы залить такую столешницу, требуется минимум 7 кг полиэфирных веществ. Эта модель отлично подходит для кухни, дачи в стиле кантри, эко. Из какого бы пенька или цельного ствола ни были сделаны спилы, рисунок каждого из них будет уникальным.

Столы такого типа имеют разную форму: круглую, овальную, прямоугольную и даже квадратную. От ее выбора зависит количество используемых фрагментов. Материал должен иметь высокое качество и нужный диаметр. Треснутые элементы использовать не рекомендуется.

Выбор элементов каркаса

Стол из эпоксидной смолы, как и все другие модели, состоит из столешницы и опоры. Для их изготовления могут применяться совершенно разные материалы. Выбрать подходящий тип конструкции можно исходя из ее предназначения.

Столешница

При изготовлении стола из дерева и эпоксидной смолы необходимо выбрать, из каких именно элементов будет состоять верхняя часть. Отлично смотрится как залитый массив, так и отдельные его куски. Если материал мягкий, то следует использовать более жидкую смолу.

Чтобы сделать деревянный стол с эпоксидкой, можно использовать поперечно разрезанные доски, ветки, древесину с выемками, крупные спилы дерева. Причем сорт и твердость материала в одном изделии могут отличаться. С необработанными фрагментами работать сложнее, но изделие получается более красивым. Если конструкция делается из цельной доски, то тут производится заливка верхнего слоя смолой вместо лакирования поверхности.

Прозрачные столешницы тоже пользуются популярностью. Технология их изготовления предусматривает создание формы из фанеры или стекла. Наполнитель бывает совершенно разным: каменная засыпка, искусственный жемчуг, песок, ракушки, шишки.

Интересно смотрится вариант стола из эпоксидной смолы с объемными изображениями или диорамами внутри. А светящуюся модель можно вписать в любой интерьер, сделав обстановку более романтичной. Также можно соорудить эпоксидный стол из нескольких слоев застывшего материала, склеив их между собой.

Основание

Чаще всего ножки, на которые устанавливаются столы из эпоксидной смолы, изготавливаются из дерева или металла. Каждый материал имеет свои особенности. Выбирать его нужно исходя из эксплуатационных параметров стола и общего интерьера.

Смотрятся естественно, стильно, основательно. Они долговечны и практичны. Для изготовления опор лучше брать древесину дуба, бука или лиственницы. Они обеспечивают максимальную устойчивость изделию, отлично подходят для классического стиля оформления интерьера.

Даже если нужно изготовить стол из массива дерева с эпоксидной смолой, такие ножки станут устойчивой опорой. Ассортимент материалов шире: сталь, чугун, алюминий. Окрашивать опоры необязательно. Если металл используется в бытовых условиях, то он не требует дополнительной обработки. Железо является более прочным, чем дерево, остается устойчивым к механическим повреждениям.

Что касается формы, то основание может быть сделано в виде отдельных ножек, квадратных или прямоугольных рам. В круглых моделях изумительно выглядит одна опора, сделанная из дерева или металла и зафиксированная по центру.

Технология работы

Для изготовления стола эпоксидная смола и дерево должны быть правильно выбраны. Не стоит отдавать предпочтение слишком дешевым составам, так как они быстро мутнеют и желтеют. Лучшим типом эпоксидки на стол является CHS Epoxy 520. Продается она обычно сразу с отвердителем. Смешивать эти вещества необходимо в пропорциях, указанных в инструкции.

Чтобы приготовить раствор, требуется 2 емкости. Сначала замешивается смола. При необходимости изменения ее цвета в вещество добавляется колер. После этого смесь нагревается до 30 градусов и тщательно размешивается. Теперь добавляется нужное количество отвердителя. Масса перемешивается до однородного состояния. Если в ней появились пузырьки, то их следует выдуть феном.

Чтобы сделать столы из дерева и эпоксидной смолы, нужно добиться правильной густоты состава. От этого зависит конечный результат. Существуют такие степени вязкости:

1. Жидкая. Масса легко стекает с палочки. Она хорошо пропитывает древесину, проникая во все выемки, поры, уголки.
2. Полужидкая. Такая форма состава используется при заливке круглого стола из эпоксидной смолы и дерева. Еще она применяется для изготовления декоративных деталей.
3. Густая. Для производства заливки она не подходит. Применяется такой состав, если нужно отреставрировать стол из дуба. Еще такая консистенция используется для изготовления украшений.

Перед началом основной работы происходит первичная обработка без использования вспомогательного короба. Заливать надо все трещинки и отверстия, затем эти участки прогревают, чтобы ушли воздушные пузырьки. После просушки эти зоны надо отшлифовать, чтобы они были вровень с поверхностью доски. Далее требуется покрыть тонким смоляным слоем всю доску, выгнав воздух из пор, и основательно высушить.

Для изготовления столика из эпоксидной смолы своими руками требуется подготовка формы. С этой целью обычно применяется стекло, которое нужно хорошо очистить и обработать обезжиривателем. Нужно обращать внимание на наличии сколов, трещин, качество стыков.

Стол из эпоксидной смолы своими руками смастерить нетрудно, важно соблюдать технологию. Слой вещества не должен превышать 5-6 мм. Лить средство надо тонкой струей при помощи палочки. Для выравнивания смолы используется шпатель. Чтобы удалить пузырьки воздуха, нужно проколоть их иглой или продуть феном. Готовый стол из массива дерева и эпоксидной смолы нужно накрыть полиэтиленом, исключить попадание пыли и мусора.

После застывания изделия его нужно отшлифовать, отполировать и покрыть лаком. Грубый абразив для стола из эпоксидной смолы использовать нельзя. Шлифовка производится медленно, а на поверхность периодически наливается вода, чтобы она не перегревалась. После завершения процесса стол покрывается лаком.

Так как сделать стол с эпоксидной смолою нужно технологически правильно, важно соблюдать нюансы работы с составом. Смола быстро застывает в теплом помещении. Сверху греть слой нельзя, так как он деформируется. Кроме того, есть и другие особенности:

• во время застывания слоя нельзя допускать попадания прямого солнечного света на него, так как смола пожелтеет;
• при работе с составом нужно использовать средства защиты;
• замешивать смолу нужно медленно.

Если мастер занимается заливкой в зимнее время, не стоит оставлять столик из слэба на морозе, иначе смола расслоится. Изделие после высыхания может выделять токсины, поэтому на него нужно нанести защитный лак.

Чтобы работать с заливными материалами, нужно правильно рассчитать, сколько сырья понадобится. Тут следует воспользоваться такой формулой: V = А (длина) х В (ширина) х С (толщина). Так как смола плотнее воды, то нужно учитывать коэффициент и пользоваться такой формулой: V х 1,1. Стандартный расход вещества на 1 квадратный метр площади составляет 1,1 литра, если толщина слоя 1 мм.

Столы и столешницы из эпоксидной смолы. Советы по изготовлению.

Стол-река, стол из спилов и просто столешницы из эпоксидной смолы с декоративным наполнением.
Вот такие разные, но очень популярные в последнее время виды столешниц.
Многие готовы попробовать создать такой шедевр самостоятельно.
А мы готовы вам помочь в этом вопросе.
И так, с чего начать?

Какую выбрать эпоксидку?

Если вы уже определились с типом, видом, дизайном будущей столешницы, теперь важно определиться с выбором эпоксидной смолы.
Эпоксидная смола для заливки столешницы должна быть прозрачная и иметь продолжительное время жизни, в противном случае вы рискуете воочию увидеть «кипение смолы» или потратить в разы больше времени на послойную заливку. Смолы конструкционные, базовые (такие как ЭД-20) здесь не уместны, т.к. они более густые, что не позволит выйти всем пузырькам воздуха, более хрупкие, не всегда бесцветные (1 сорт), а отвердители, которые используют с такими смолами (пэпа. тэта и т.п) дадут вам смесь с недостаточным временем жизни, что опять же может грозить как деформацией изделия при быстром отверждении, так и закипанием смеси.

Из представленных в нашем магазине смол, вам подойдет состав ЭпоксиМастер 2.0, позволяющий заливать слои до 5 см одним слоем.
Состав обладает низкой вязкостью, обеспечивает хорошую текучесть и заполнение труднодоступных участков, а умеренная реакционная способность позволяет работать с объектами большого размера. К тому же у состава ЭпоксиМастер прекрасное самовыравнивание, стойкость к отслаиванию и образованию трещин, хорошая наполняемость и отсутствует эффект «выбеливания» покрытия.

Благодаря прозрачности состава вы сможете добиться практически любого визуального эффекта: залить различные наполнители (ракушки, сухие листья, камни, картинки и прочее), сможете организовать подсветку как в толще столешницы, так и под ней, можно реализовать творческую задумку с люминофором или заколеровать смолу, сохранив при этом общую прозрачность слоя.

Подготовка к работе

Помещение должно быть хорошо проветриваемым, либо иметь принудительную вентиляцию. В помещении температура воздуха не должна быть ниже 22 °С. Испортить работу может высокая влажность и пыль.

Необходимо подготовить материалы для изготовления опалубки. Опалубку или форму можно собрать из фанеры, оргстекла (без царапин и сколов) или полированных алюминиевых листов. Так же вам понадобятся разделительные составы, например воск или полупостоянные разделители. Для «домашнего» применения лучше воск. А если вы планируете серию столешниц, тогда лучше полупостоянные разделители, они позволяют совершать более 20 съемов без восстановления разделительного слоя.

Некоторые домашние умельцы, в качестве разделителя используют обычный косметический вазелин. Его легко приобрести, но, сложно идеально выровнять на форме/опалубке и он даст помутнение в местах соприкосновения со смолой. Этот слой потом нужно будет вышкурить.

Соответственно нужно подготовить инструменты для шлифования, ну или хотя бы набор абразивной бумаги разной зернистости для ручной шлифовки.

Не забудьте подготовить средства индивидуальной защиты для себя любимого) Это перчатки, респиратор, защитные очки. Не станет лишним одноразовый малярный комбинезон и шапочка, т.к в жидком состоянии смола словно притягивает к себе любую пылинку, ворсинку, волосинку…)

Накройте полиэтиленом пол и другие горизонтальные поверхности в зоне «поражения» смолой, что бы сохранить их чистыми.

Еще вам понадобятся емкости для измерения и смешивания компонентов. Весы, с точностью до 1 гр. Либо мерные стаканы, т.к. некоторые смолы смешиваются по объему, а некоторые только по весу, как ЭпоксиМастер.

Как подсчитать необходимое кол-во эпоксидной смолы

В инструкции к эпоксидной композиции может быть указан примерный расход смолы. Чем хороша эпоксидная смола, так это тем, что она не дает усадки, т.е. сохраняет свой первоначальный объем.
ЭпоксиМастер расчитывается исходя из данных, что на 1м.кв. при толщне 1 мм расходуется около 1.1 кг смеси.
Соответственно на столик размером 1 м.кв толщиной 5мм вам понадобится 4 набора ЭпоксиМастер по 1.35 кг.

Заливаем нашу столешницу. Инструкция

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к набору смолы. Ознакомление с этим документом убережет вас от возможных сюрпризов в процессе.
Подготавливаем форму или собираем опалубку. Обязательно убедитесь в герметичности формы/каркаса. Сквозь малюсенькую трещинку может вытечь буквально весь ваш будущий стол. Щели можно заклеить герметиком, пластилином, термо-клеем или парафином.
Обработайте форму или каркас разделительным составом. Выровняйте по уровню!
Деревянные части будущей столешницы должны быть сухими! НО, даже сухое дерево в процессе заливки может выделять воздух.
Что делать в этой ситуации?
Перед заливкой деревянные детали в местах соприкосновения со смолой желательно прогрунтовать. Для этих целей можно использовать собственно саму смолу (готовую смесь) либо лак для мебели (полиуретановый к примеру).
Это не только спасет от выделения воздуха из дерева, но и не позволит мигрировать красителям по волокнам древесины, в случае заливки окрашенной смолой.
И так, форма/каркас готовы к работе. Деревянные детали прогрунтованы и высушены. Приступаем к подготовке смеси. Мы будем говорить о наборе для заливки ЭпоксиМастер 2.0

Если необходимо смолу заколеровать, то мы добавляем краситель только в компонент А (смола), до введения в него компонента Б (отвердитель). Добавлять следует совсем маленькими порциями, буквально на кончике зубочистки, до тех пор, пока не получите цвет желаемой интенсивности.

Тщательно размешиваем, до однородности. Что бы лучше и быстрее разошелся пигмент, компонент А можно подогреть до 30-40 градусов (поставить возле радиатора или на водяной бане)

Далее, смешиваем наши компоненты 100:35, как указано в инструкции.

Т.к. у нас состав с временем жизни более 7 часов, то больше подогревать наши компоненты смысла нет, воздушные пузырьки все успеют выйти наружу и без этих манипуляций. Смесь тщательно перемешиваем, не забываем промешивать в середине и по краям стенок. Неоднородность смеси погубит все ваше изделие! Где то смола застынет, где то останется липкий слой, а где то все останется жидким. Такое «изделие» уже не спасти(

Теперь наливаем тонкий слой смолы на дно формы, выкладываем наши элементы декора (Внимание! Деревянные элементы, листья, картинки, могут всплывать. Тогда их можно оставить в тонком слое смолы, почти до полного отверждения слоя, так сказать приклеить на нужной вам глубине.) Выливаем приготовленный состав в форму, если толщина заливки не превышает 5 см, то заливаем одним разом.

ВНИМАНИЕ! Лить смолу нужно тонкой струйкой в одну точку, можно наливать по наклонной палочке, опущенной в форму. Чтобы в углах не образовалось внутренних пустот, перед заливкой смочите их готовым заливочным составом.

Если же требуется отлить изделие толщиной 6 и более см, заливаем в два этапа, двумя слоями. Между слоями должно пройти от 1 до 2 суток.

Если вам кажется, что пузырьки выходят плохо (возможно в помещении прохладно) можно подогреть поверхность смолы строительным феном или просто вспрыснуть из пульверизатора ацетоном, это снизит поверхностное натяжение и позволит воздушным пузырькам выходить быстрее.

И так, с заливкой мы закончили.
Изделие оставляем отверждаться, желательно оградить нашу форму от оседания пыли на поверхности.
Отверждение займет не менее 2 суток! Ускорить процесс можно повышением температуры, но очень аккуратно, т.к. слой достаточно большой, объем смолы тоже. Избегайте перегрева смеси иначе это приведет к обильному образованию воздушных пузырьков или деформации изделия, растрескиванию, появлению кратеров.

Полировка/шлифовка готового изделия

Готовым изделие считается после завершения постотверждения, подробнее об этом вы можете прочитать в инструкции к вашей смоле. Постотверждение позволяет вашему изделию достичь своих максимальных свойств. Если нет возможности произвести постотверждение или по инструкции оно не требуется (не обязательно), дайте вашему изделию набрать прочность. При температуре 22 -25°С на это уходит 5-7 суток.
Ну а теперь можно приступать к шлифовально-полировальным работам.

Внимание! Смачивайте поверхность водой, что бы избежать перегрева вашего изделия, иначе смола начнет плавиться и забивать абразивную бумагу. Ну или выбирайте режим оборотов не приводящий к перегреву.

Последний штрих — покрытие изделия полиуретановым лаком, устойчивым к УФ, в несколько слоев, с промежуточным шлифованием. Это спасет ваш шедевр от желтения под воздействием солнечных лучей и придаст гораздо более яркий блеск изделию, чем полировка.

Особенности ухода за столешницей из эпоксидной смолы

Категорически нельзя ставить только что снятые с плиты кастрюли, чайники и сковородки. Оплавится столешница.

Не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные чистящие средства. Поверхность может помутнеть, потерять блеск.