Штукатурка по дереву: виды и особенности нанесения

Особенности штукатурки по дереву

Штукатурка – это один из наиболее популярных и распространенных строительно-отделочных материалов, который встречается во многих магазинах. Наносить подобный раствор можно на поверхности, состоящие из самых разных материалов. Это может быть не только бетон или газобетон, но и дерево. Сегодня мы поговорим об особенностях штукатурных смесей по такому капризному основанию.

Особенности и преимущества

По словам опытных и начинающих мастеров, укладка штукатурки по дереву – одна из наиболее сложных и трудоемких работ. Чтобы в результате получилось качественное и долговечное покрытие, необходимо владеть определенными навыками и опытом, а также приобрести высококачественные материалы. Главной особенностью таких работ является то, что перед их началом необходимо грамотно обработать основу из дерева. Качественная подготовка послужит залогом успешного результата.

Многие потребители задаются вопросом, зачем вообще нужно штукатурить деревянные стены. Ответ прост: подобный материал уязвим, поэтому ему необходима дополнительная защита в виде нанесения подходящей штукатурки. Ее, кстати, можно наносить не только внутри дома, но и снаружи.

Дереву необходима регулярная обработка специальными защитными пропитками. Штукатурка здесь выполняет примерно те же функции, оберегая этот природный материал от гниения, пересыхания, растрескивания и нападок паразитов/грызунов. Оштукатурив стены из дерева, можно существенно продлить срок их службы.

Следует учесть, что штукатурка перекрытий из бруса должна производиться не ранее, чем через год после возведения дома, а лучше подождать полтора. За это время произойдет полная усадка стен, поэтому в будущем защитный слой материала не потрескается и не осыпется с деревянных оснований.

Правило не относится к каркасным постройкам. Их можно отделывать сразу после возведения, не выжидая год или полтора.

Качественная штукатурка по дереву будет способствовать надежной адгезии между основанием и декоративными материалами отделки, будь то лакокрасочное покрытие или прозрачный лак. Кроме того, работать со специальным составом, предназначенным для древесины, довольно удобно, поскольку он быстро высыхает, а это позволяет сэкономить немало времени. Штукатурки по дереву обладают и высокой эластичностью, поэтому наносятся на древесные основания легко и просто.

Для отделки деревянных стен можно использовать готовые или сухие штукатурные смеси. Конечно, большинство потребителей выбирает готовые составы, так как их не нужно скрупулезно подготавливать перед нанесением. Однако такие продукты, как правило, стоят чуть дороже, нежели сухие составы, которые надо готовить самому.

Мелкие частицы в составе сухой штукатурной смеси играют очень важную роль. Благодаря им финишный слой материала становится очень тонким, но при этом и прочным, то есть, долговечным.

Разновидности

Для отделки деревянных оснований выпускается несколько разновидностей штукатурных растворов. Рассмотрим их детально.

Глиняный

Раствор, в составе которого присутствуют глина и разные добавки, считается самым старым, дешевым и экологически безопасным. У такой штукатурки есть свои преимущества:

  • в ее составе присутствуют экологичные и гипоаллергенные компоненты, которые не наносят вреда здоровью человека;
  • она неплохо пропускает воздух, способствуя микровентиляции в жилом пространстве;
  • подготавливается и наносится глиняный раствор легко и быстро, а также отличается высокой пластичностью и стойкостью к механическим повреждениям.

Стоит отметить и то, что глиняная штукатурка не имеет ограничений по срокам применения. Даже после полного затвердевания ее допустимо залить водой, перемешать и нанести на деревянное основание. Возможно повторное применение уже использованного ранее раствора, снятого с основания.

Гипсовый

Гипсовый штукатурный раствор по дереву признан универсальным. Он реализуется в виде сухой смеси. В составе такой штукатурки имеются особые полимерные модификаторы, которые отвечают за повышенную адгезию материала. Кроме того, эти компоненты замедляют процесс схватывания штукатурки, а затвердевший слой делают более надежным и долговечным.

Недостаток в том, что гипсовые штукатурки нельзя назвать экологически чистыми отделочными материалами. Стоят они, к тому же, довольно дорого.

Цементно-известковые и цементно-гипсовые

Подобные растворы являются оптимальными по стоимости, составу и качеству отделки. Такие штукатурки встречаются во многих магазинах и пользуются завидной популярностью. По словам покупателей, с ними так же легко работать, как и с глиняными смесями.

Инструменты

Чтобы нанести штукатурку на деревянные стены, нужно закупиться следующими инструментами:

  • чистая пластиковая емкость или ведерко;
  • дрель со специальной насадкой, предназначенной для замешивания растворов (миксер);
  • шпатель;
  • валик;
  • кисти, если планируется последующее покрытие финишного слоя лаком.

Покупать следует только качественные и надежные инструменты. Работать с ними будет гораздо легче.

Штукатурка своими руками

Для оштукатуривания деревянного дома не обязательно вызывать бригаду мастеров. Со всеми работами можно справиться своими силами. Укладка штукатурки на деревянные перекрытия осуществляется в несколько основных этапов.

Перед нанесением штукатурки деревянные перекрытия обязательно нужно грамотно подготовить. Зачастую для этого применяется специальная деревянная дранка. Для начала нужно избавиться от больших зазоров на основании. Для этого можно использовать минеральную вату или паклю.

Если между балками имеются значительные щели, то их можно закрыть рейками. Так получится сэкономить штукатурку и приумножить ее теплоизолирующие качества.

Следующим этапом на стены нужно установить решетку из дранки, представляющую собой 2 перекрещивающихся слоя планок. Полосы нужно по очереди прибить, двигаясь от пола под углом в 45 градусов. Между рейками нужно оставить промежуток не больше 5 см.

Для фиксации всех деталей можно использовать обычные гвозди. Что касается крепежа дранки, то ее нужно проводить на концах и в центральной части перекрещивающихся элементов. Очень важно оставлять между рейками промежутки в 3 мм. Это необходимо, чтобы избежать лишней деформации при расширении. Сухую дранку можно смочить в точках нахождения гвоздей, чтобы массив не подвергался растрескиванию.

Если работы производятся в доме с высоким уровнем влажности, то на деревянных стенах необходимо уложить гидроизоляционный материал. Это нужно делать перед набивкой дранки. Допустимо использовать листы рубероида и другой аналогичный материал.

В процессе укладки штукатурной смеси в местах стыков деревянных перегородок с бетонными или каменными основаниями, можно прибить металлическую сетку.

Устанавливая основу из дранки, нужно зафиксировать маяки – они понадобятся для дальнейшего формирования ровного основания. По краям деревянных стен нужно прибить гвозди, а потом натянуть между ними леску. К измерению штукатурки следует приступать, опираясь на второй слой дранки. Как правило, он составляет 1,5-2 см. Учитывайте, что при натяжении лесок стоит использовать строительный уровень.

После можно переходить к обрызгу. Он заключается в нанесении штукатурного раствора на деревянное основание. Чтобы смесь была более надежной и качественной, в нее можно добавить клей ПВА. Подготовка необходимого оборудования начинается с кельмы или мастерка. С их помощью будет удобно наносить стартовый слой штукатурки с толщиной в 1 см.

На этом этапе нужно убрать все перепады и неровности. Работы необходимо производить, двигаясь от верхней части перекрытия. При таком нанесении смесь, находящаяся в нижней части деревянных стен, не будет получать лишнюю влагу в процессе стекания воды. Если на подсохших брызгах имеются небольшие трещинки, от них можно избавиться при помощи грунтовки. Толщина ее слоя может составлять 7 мм.

Финишная отделка должна представлять собой идеально гладкую поверхность.

Чтобы добиться лучшего результата, можно процедить раствор через сетку с небольшими ячейками 1,5 х 1,5 мм. Что касается затирки, то ее следует произвести при помощи наждачной сетки.

Советы и рекомендации

Штукатурка по дереву является доступной, поскольку в современных магазинах строительных и отделочных материалов можно встретить множество качественных смесей, работать с которыми просто и удобно. Однако стоит обратить внимание на некоторые советы и рекомендации от профессионалов, чтобы избежать многих проблем и недочетов:

  • Слой штукатурки будет более долговечным и надежным, если использовать качественный раствор и такой же надежный инструмент. Кроме того, если производятся фасадные работы, то погода в этот момент должна быть благоприятной.
  • Проводить отделку рекомендуется в теплое время года. Излишняя жара, как и холод, может негативно сказаться на адгезии штукатурного состава к деревянной основе. Температура воздуха должна составлять 10-20 градусов, а уровень влажности – средним.
  • Перед нанесением штукатурной смеси важно проверить ее цвет и фактуру на небольшом и малозаметном участке основания. После этого нужно дождаться его полного высыхания и ошкурить. Если результат не разочаровал, можно переходить к остальным работам.

  • Всегда следует оставлять небольшое расстояние между концами рейки. В противном случае на штукатурке могут образоваться трещины.
  • При отделке деревянных стен изнутри или снаружи необходимо накладывать штукатурку послойной. Каждый новый пласт можно наносить только после высыхания предыдущего.
  • На подготовительном этапе работ стены нужно не только очистить от грязи и пыли, но и придать их поверхности небольшую шероховатость. Так, штукатурка будет лучше сцепляться с основанием.
  • Если при подготовке основы применялась дранка, то ее следует укладывать в 1-2 слоя. Они должны располагаться перпендикулярно друг другу. В результате получатся небольшие ячейки.
  • Толщина отделочного материала должна составлять не менее 20 мм.

Если не соблюсти это правило, то на оштукатуренных стенах могут появиться трещинки и просветы. Это неблагоприятно скажется и на свойствах отделки, и на ее внешнем виде.

  • Чтобы самостоятельно изготовить штукатурку по дереву, нужно запастись такими ингредиентами, как известь, гипс или цемент. Эти компоненты перемешиваются с водой. После в качестве наполнителя в них добавляется кварцевый песок.
  • Для внутренней отделки помещений с высоким уровнем влажности рекомендуется покупать известково-гипсовые растворы или простые гипсовые штукатурки.
  • Завершив все отделочные работы, отштукатуренные перекрытия можно обработать простым лаком или лаковым составом с глянцем/блестками. Чтобы закрыть стыки, оставшиеся между стенами и полом/потолком, следует использовать специальные плинтусы или красивые багеты. Цвет этих деталей должен подходить к оттенку стен.
  • Использовать для работы нужно только фирменные штукатурки высокого качества. Такие растворы служат долго, не доставят никаких проблем. Не стоит приобретать дешевый состав – после высыхания он может растрескаться или вовсе начать осыпаться.

Подробнее смотрите далее.

Оштукатуривание деревянного дома и поверхностей

Штукатурка деревянного дома внутри может вызывать ряд вопросов, так как обычно такую работу выполняют по бетону или кирпичным поверхностям. Но существует технология, позволяющая без проблем произвести оштукатуривание деревянных стен. Для подобной задачи могут применяться разные штукатурные смеси.

Разновидности штукатурных смесей для древесины

Штукатурка позволяет защитить дерево и создать слой для дальнейшей отделки. Строительный рынок предлагает разные варианты штукатурок. У каждого из них есть преимущества и недостатки. Перечень смесей:

  • Глина, известь, песок – натуральные материалы, экологически чистые и безопасные. Применяются для оштукатуривания внутри и снаружи. Глина и известь являются вяжущими компонентами, а песок используется как наполнитель. Вяжущие характеризуются прекрасными теплоизоляционными свойствами и имеют антисептические свойства, но сейчас применяются все реже. Песок популярен до сих пор и служит наполнителем для разных строительных смесей.
  • Цемент – искусственный вяжущий раствор, экологически чистый и безопасный. Самый распространенный в строительстве материал. Чтобы выполнить штукатурку деревянных стен внутри дома, достаточно купить цемент и развести его водой. В раствор может добавляться песок как наполнитель, что увеличивает крепость. С этой целью добавляется щебень и отсев. После высыхания образуется монолитная камневидная поверхность.
  • Строительная шпаклевка. Производится в огромном ассортименте. Делится по видам, типам, подвидам. Разброс цены большой. На рынок поступают в сухом виде или в готовом. Сухие смеси – порошок в мешках, его нужно разводить непосредственно перед оштукатуриванием деревянных поверхностей с водой. Инструкция и соотношение на упаковке. А готовые смеси выпускаются в виде пасты, для оштукатуривания дерева достаточно открыть ведро и начать работать. Свойства у одного и другого вида одинаковые. В составе может отличаться фракция (размер) частиц. Поэтому шпаклевку делят на стартовую, для выравнивания деревянной и другой поверхности, и финишную, для создания идеально ровного декоративного слоя.
  • Смеси могут отличаться по сфере использования. Например, будет ли выполняться штукатурка по дереву внутри дома или снаружи. Если работать внутри, то применяется шпаклевка на основе гипса или латекса. При наружных работах по дереву применяется акриловые или цементные смеси.

Акриловая шпаклевка является универсальной, ее используют и внутри, и снаружи. Однако ее стоимость несколько выше.

К тому же для штукатурных работ по дереву может подойти такая продукция:

Читайте также:  Душевые кабины Timo: преимущества и недостатки

У них свои особенности.

Фактурные штукатурки

Относится к декоративным смесям. Структура вязкая и грубодисперсная. Наполнителем служат волокна льна или древесины, каменная крошка и слюда. Применяется для деревянных, кирпичных и бетонных поверхностей внутри и снаружи. Имеет прекрасное свойство устранять дефекты и неровности стен. Благодаря наполнителям, после штукатурки образуется декоративная фактурная поверхность, имитирующая камень, древесину или ткань.

Имеет свойство пропускать воздух и обладает влагозащитными свойствами. Продается в сухом или готовом виде, поддается колеровке. Как вариант нанести краску позже или выполнить двойное окрашивание. Расход по деревянной поверхности – 2 кг/м 2 . Смесь может иметь такую фактуру: барашек, шуба, короед.

Структурные штукатурки

Сделанные на основе силикатов или акрила. Слой получается тонким. Наполнителем служит каменная крошка или кварц. Штукатурка наносится на бетонные поверхности, кирпичные, ОСБ или гипсокартон. Может наноситься кельмой, валиком, шпателем или распылителем. Структура образуется именно благодаря работе с инструментом. Расход – 3 кг/м 2 . Чаще всего применяется для отделки фасадов, коридора и ванной комнаты.

Список инструментов и материалов

Дабы деревянный дом был оштукатурен правильно и быстро, требуется позаботиться о наличии нужных инструментов и материалов. Если чего-то из списка нет, то нужно купить это или взять в долг у знакомых. Перечень требуемых материалов:

  1. Выбранная строительная смесь из перечисленных выше, чтобы приготовить раствор для штукатурки по дереву.
  2. Чистая вода комнатной температуры.
  3. Грунтовочная смесь.
  4. Профиля для создания направляющих маяков.
  5. Саморезы 70 мм;
  6. Гвозди 25, 40 мм.
  7. Деревянная дранка (рейки) толщиной 5 мм и шириной 20 мм не больше. Альтернативой является металлическая сетка.

Что касается инструментов, то они такие:

  1. Ножовка, 2 шт. Одна по металлу, другая по дереву.
  2. Правило, длиной от 1 м.
  3. Молоток.
  4. Крестовая отвертка.
  5. Строительный миксер.
  6. Терка и полутерок.
  7. Стамеска.
  8. Рулетка и леска.
  9. Сокол.
  10. Ведро пластиковое для приготовления штукатурки по дереву.
  11. Набор шпателей, широкий и узкий.
  12. Кельма.
  13. Кисть макловица 15 см и строительный валик.

Когда все собрано, можно настроится на работу по оштукатуриванию дома из дерева.

Алгоритм оштукатуривания деревянных стен

Существует несколько этапов, которые характеризуют штукатурку деревянных стен помещения. Так проще и эффективней работать. Каждый из них важен, поэтому требуется делать работу не спеша, учитывать все нюансы и следовать инструкции. Только так можно добиться идеального результата.

Подготовительный этап

От него зависит конечный результат и простота дальнейших работ. Если некачественно подготовить деревянные стены, то штукатурка будет плохо удерживаться на поверхности, ложится неровно и эксплуатационный срок уменьшится в разы. Последовательность подготовки стен из дерева:

  1. Подготовить помещение, убрать мебель, элементы декора и другие принадлежности. Укрыть пол, окна и двери, чтобы не загрязнить их.
  2. Удалить старое покрытие, если оно было. После этого удалить грязь, ржавые пятна, масляные пятна и любые другие загрязнения.
  3. Дерево имеет свойство давать усадку, поэтому между бревнами или брусом образуются трещины или щели. Их тоже требуется устранить. Достаточно закрыть их планками из дерева или законопатить.
  4. Главный этап – фиксация дранки или металлической сетки на стену деревянного домика. Она выполняет роль армирующего слоя и позволяет штукатурке идеально удерживаться на поверхности. Сетка фиксируется посредством мебельного пистолета. Можно начинать работу сверху, постепенно расправляя рулон вниз и закрепляя его. Пустые места недопустимы.

Что касается фиксации дранки, то это делается так:

  • Планки заранее замачиваются в воде. 2 часа на это будет достаточно. Смысл в том, что увлажненные планки не будут трескаться и разрушаться при забивании в них гвоздей. Ведь сверлить отверстия долго и затруднительно.
  • Фиксация выполняется в два ряда. Начальный фиксируется под углом 45°. Расстояние между планками 5 см. После набивки первого ряда, прибивается второй в противоположенном порядке. На выходе стена из дерева должна быть покрыта дранкой с ромбовидными ячейками 5х7 см.
  • Первый ряд реек фиксируется на краях. Последующий в местах, где планки пересекаются со стартовым рядом.

Как советуют профессионалы, чтобы не расщепить дранку, конец гвоздя можно немножко затупить. Подготовительная работа закончена.

Фиксация направляющих маяков

Маяки – направляющие элементы, которые позволяют выполнить оштукатуривание идеально ровно. Без них сделать всю стену идеально ровной по плоскости при оштукатуривании нереально. В нашем случае маяком служит металлический профиль. Количество маяков зависит от длины стены. Прежде чем установить маяки на деревянные стены, важно определить крайние точки на поверхности. Процесс установки маяков выглядит так:

  1. Вверху стены и внизу вкручиваются саморезы. Они вытравливаются друг относительно друга отвесом. Это делается в крайних точках стен.
  2. Саморезы соединяются леской по всему периметру, благодаря чему можно найти точку максимального выступа стен.
  3. Посредством увеличения расстояния от стен путем постепенного выкручивания саморезов, можно определить точку, которая выступает на 5 мм от точки максимального выступа стен. Это позволит понять, какой слой штукатурки по дереву сделать, чтобы скрыть все неровности и сделать поверхность максимально ровной.
  4. По данной отметке можно крепить маяки. Отступив от края стены 30–35 см, нужно определить вертикаль и закрепить первый профиль. Фиксация выполняется на штукатурку в нескольких местах. Второй маяк фиксируется на расстоянии от первого в 1 м. Это при условии, что правило будет более 1 м.

Суть выравнивания деревянной поверхности по маякам в том, что правило касается первого и соседнего маяка, образуя идеально ровную поверхность для стяжки. Вот почему правило выбирается больше за расстояние между маяками на +-15 см.

Штукатурить стены из дерева с дранкой или сеткой по маякам можно только тогда, когда штукатурка (используемая для фиксации маяков) полностью высохнет.

Готовим раствор

Чтобы штукатурка получилась идеальной для дальнейших работ, важно следовать указаниям и от изготовителя. Даже если у мастера есть опыт работы со штукатуркой, он следует инструкции на упаковке, так как каждый производитель имеет свои особенности. Как вариант сделать раствор самостоятельно, используя при этом цемент. Инструкция по приготовлению:

  1. Смесь для обрызга стен, соотношение 1 к 3 к 0,5 (часть цемента или извести, часть песка и доля гипса). Вода вливается до той степени, пока не получится пластичная консистенция.
  2. Рабочая смесь для грунтования поверхности, соотношение 1 к 3 к 0,8 (часть цемента, часть песка, доля гипса).
  3. Финишная смесь для накрывки, соотношение 1 к 1 (цемент, гипс).

Существует два варианта замеса: вручную посредством миксера или бетономешалкой. Смесь для обрызга можно улучшить, если добавить пластификатор. Это может быть обычное жидкое мыло.

Процесс оштукатуривания

Если перечисленные этапы выполнены правильно и по технологии, то оштукатурить дом из дерева не составит труда. Технология состоит из трех этапов:

  1. Нанесение первого слоя (обрызг стены). Процесс выполняется кельмой, цель – заполнить все пространство между маяками и пустоты раствором. Создается базовый слой. Раствор наносится с нижнего левого угла. При этом толщина обрызга 10 мм, не больше.
  2. Второй слой – грунтовый. Его можно наносить только после просыхания обрызга. Но, важно выбрать момент, когда раствор подсох, но еще не схватился. Грунтовочный раствор делается густым, наносится на поверхность кельмой с сокола. Толщина – 20 мм не больше. Это нужный момент для выравнивания слоя по маякам правилом. Суть работы в набросе грунтовочного слоя снизу вверх и его дальнейшего разравнивания правилом. Излишки остаются на правиле, пустоты заполняются, стена выравнивается. При движении правилом снизу вверх, инструмент можно двигать влево вправо, чтобы раствор хорошо распределялся на стене. После заполнения первой ячейки между маяками, можно приступать к следующей. Слой следует выдержать 5 часов не меньше. После этого стена затирается полутерком, чтобы убрать все дефекты.
  3. Финишный слой – накрывочный. Его нужно наносить после высыхания предыдущего. Применяется цементный раствор, наносящийся толщиной 2 мм не больше. Наносить его удобно широким шпателем. В конце останется затереть стену теркой.

На этом работа завершена. Такое внутреннее оштукатуривание поможет выровнять стены и создать идеальную поверхность для дальнейшей декоративной отделке. А здесь уже может использоваться декоративная штукатурка (фактурная и структурная), шпаклевка под покраску, обои и т.д.

Штукатурка по дереву – особенности отделки стен

Оштукатуривание деревянного дома может вызвать у многих недоумение, зачем это делать? Однако, не стоит забывать, что дерево является весьма уязвимым материалом, в то время как фасадная штукатурка по дереву – это один из самых эффективных способов защиты стен от внешних факторов. Поэтому далее мы рассмотрим, чем и как правильно выполняется оштукатуривание деревянных стен.

Оштукатуривание деревянной стены

Зачем штукатурить деревянный дом

Существует много причин, по которым может понадобиться оштукатуривание деревянного дома. К примеру, не все могут позволить себе строение из дорогостоящего бруса, пропитанного десятками химических составов. А штукатурка, как было сказано выше может выполнять те же функции, что и пропитка в дорогих видах бруса.

Конечно, в этом случае придется пожертвовать внешним видом дома, но за то его долговечность увеличится в разы.

  • Рассыхания;
  • Гнили;
  • Плесени;
  • Повреждения термитами;
  • Повреждения грызунами.

Обратите внимание! Оштукатуривание стен дома построенного из бруса можно выполнять не ранее чем через год после его возведения, так как строение должно пройти усадку.

Оштукатуривание цементным раствором

Выбор состава для оштукатуривания деревянных стен

Цементная и известковая штукатурка

Прежде чем приступить к оштукатуриванию, следует разобраться, какие составы для этого можно использовать. В частности, многие люди интересуются, можно ли штукатурить по дереву обычным цементно-песчаным раствором или известковой штукатуркой? Учитывая отличную адгезию дерева, к нему применимы практически все виды смесей, в том числе и вышеупомянутые.

Напомним, что цементный раствор выполняется из одной части цемента и трех-четырех частей песка. Компоненты вначале смешиваются в сухую, после чего добавляется вода.

Цементно-известковый раствор выполняется из одной части цемента, такого же количества известкового теста и нескольких частей песка. Особенность приготовления раствора заключается в отдельном смешивании сухого песка с цементом, и отдельного разведения извести с водой.

Известь необходимо развести до консистенции известкового молока, для этого компоненты добавляются в пропорции 1:1. Затем полученное известковое молоко используется для размешивания цементно-песчаной сухой смеси.

Известково-гипсовый раствор

Зачастую при оштукатуривании деревянных поверхностей используют известково-гипсовый раствор. Его получают путем смешивания нескольких частей обычного известкового раствора и одной части гипса.

Гипсовая штукатурка может применяться для внутренних работ, где в помещениях важны эксплуатационные характеристики покрытия. Для удобства работы, можно использовать обычный известковый раствор и в отдельной емкости выполнять небольшие замесы с гипсом, который заставляет состав гораздо быстрей засыхать.

Надо сказать, что такой состав можно использовать и в качестве финишной штукатурки, при этом для придания цвета в смесь можно добавить колер.

Совет! Чтобы придать гипсовой штукатурке декоративного эффекта, после его высыхания, поверхность можно натереть восковой мастикой и КМЦ клеем.

Оштукатуривание деревянных стен снаружи

Необходимые инструменты

Для оштукатуривания дома понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Компоненты для раствора;
  • Штукатурная сетка;
  • Правило;
  • Рейки маяки;
  • Уровень;
  • Лопата и емкость для размешивания раствора.

Подготовка стен

Ни один строительный процесс не осуществляется без подготовки и оштукатуривание не является исключением.

Как правило, подготовка состоит из нескольких этапов:

  • Если дом построен из бревен, то после усадки в нем наверняка имеются щели, которые необходимо законопатить своими руками паклей или минеральной ватой. Если щели довольно большие, то в них можно забить рейки.
  • Затем на поверхности стен следует закрепить штукатурную сетку. Надо сказать, что при отделке деревянных домов чаще всего используется дрань. Для этого на стены набиваются рейки шириной 20 мм и толщиной 5 мм с шагом в 5 см, под углом 45 градусов к горизонтальной плоскости.

Поверх этих реек монтируется второй слой драни из того же материала, но под прямым углом к рейкам первого слоя. В итоге получается ровный сетчатый узор. Использование драни обеспечивает боле надежное оштукатуривание.

  • Следующим подготовительным этапом является установка маяков, без которых невозможно добиться ровной поверхности стен. Толщина штукатурки должна составлять не менее 15-20 мм, причем, считается она от второго слоя. Начинать монтаж реек следует с углов, затем вдоль стен, шаг между рейками должен быть меньше длины правила.

После монтажа маяков, качество установки нужно проверить строительным уровнем, при необходимости, их положение нужно подкорректировать.

Читайте также:  Какую крышу сделать у беседки?

Выравнивание стен правилом

Оштукатуривание

Дальнейшая инструкция по оштукатуриванию стен выглядит следующим образом:

  • В первую очередь необходимо выполнить обрызг стен, для этих целей используется та же штукатурка для наружных работ по дереву, но более жидкой консистенции. Для увеличения эффекта, в раствор нужно добавить 200 граммов клея ПВА. Если оштукатуриванием деревянного дома вы занимаетесь впервые, то обрызг можно выполнить руками, а приноровившись, можно попробовать выполнить эту процедуру мастерком или кельмой.

Набросанный слой должен составлять не менее 10 мм. При этом необходимо закрыть составом все углубления, полости и неровности, так как это покрытие будет выполнять функцию грунтовки. Работу целесообразней производить сверху вниз.

  • Далее на подсушенный, но не пересохший слой обрызга наносится основной слой штукатурки. Раствором окончательно заполняются все полости. Набрасывать состав можно при помощи ковшика, после чего нужно выравнивать стены правилом, которое ведется по маякам-рейкам.

Обратите внимание! Свеженанесенная штукатурка должна высыхать естественным способом, поэтому необходимо защитить ее от прямых лучей палящего солнца или замерзания. Соответственно, процедуру лучше всего выполнять весной или осенью.

После всех этих операций в итоге должны получиться ровные и гладкие стены.

На фото – фасад, покрытый декоративной штукатуркой

Декоративное оштукатуривание

Итак, основное оштукатуривание завершено, однако, в таком виде оставлять строение нельзя, так как фасад имеет весьма не привлекательный внешний вид, к тому же штукатурка не защищена от воздействия влаги. Поэтому стены еще следует покрыть тонким слоем декоративной штукатурки.

Надо сказать, что фасадная штукатурка более эластичная, чем черновая, соответственно защищает поверхность от механических повреждений, а также улучшает теплоизоляционные и шумоизоляционные свойства стен.

На рынке существует большое количество всевозможных смесей, которые отличаются своими характеристиками и внешним видом.

Наиболее распространенными являются следующие виды штукатурок:

Помимо отличия в свойствах, у этих покрытий и разная цена. Поэтому выбирать следует в соответствии с личными предпочтениями и финансовыми возможностями.

Акриловая фасадная штукатурка

Процесс нанесения декоративной штукатурки выглядит следующим образом:

  • В первую очередь поверхность оштукатуренных стен покрывается слоем грунтовки, что позволяет улучшить адгезию между финишной и черновой штукатуркой.
  • Далее необходимо размешать смесь в соответствии с указаниями на упаковке.
  • Затем декоративная штукатурка наносится на стены при помощи широкого шпателя.
  • Спустя несколько часов после нанесения штукатурки, когда состав подсохнет, следует произвести затирку.

Обратите внимание! Затирка выполняется деревянной или алюминиевой теркой с наклеенным пенопластом. Инструмент нужно прижимать всей плоскостью к стене, выполняя круговые движения.

Затирка декоративной штукатурки

Внутренняя штукатурка

Штукатурить стены в доме следует по тому же принципу, что и снаружи. Как уже было сказано выше, для этих целей можно использовать гипсовый состав, за исключением комнат с повышенным уровнем влажности.

Поверх черновой штукатурки внутри дома можно использовать любой отделочный материал, в том числе обои, кафельную плитку и пр.

Совет! В качестве альтернативы оштукатуриванию внутренних стен можно рассмотреть вариант отделки стен гипсокартоном или сайдингом, что намного проще и быстрее.

Вывод

Оштукатуривание деревянных поверхностей является довольно трудоемкой процедурой, которая требует строгого соблюдения технологии. Кроме того, такая отделка является далеко не самой долговечной. Поэтому современные дома штукатурят не часто, однако, данный вариант является отличной защитой древесины от негативных воздействий окружающей среды.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Штукатурка деревянных стен

Если вы задаетесь целью произвести перепланировку и капитальный ремонт квартиры наиболее простым способом и при этом как можно дешевле, в этом случае для изменения внутреннего пространства помещения лучше всего использовать элементы древесины, с помощью которых в том числе можно также построить легкие деревянные перегородки. И если вы пойдете по такому эффективному и давно испробованному пути, то после возведения деревянных стеновых перегородок их окончательную отделку можно выполнить таким технологическим приемом, как оштукатуривание их поверхности. До начала самого процесса нанесения штукатурки деревянную поверхность обязательно следует подготовить к оштукатуриванию.

В чем состоит суть подготовки деревянных стен к оштукатуриванию?

Поверхность любой деревянной строительной конструкции, будь это стена, перегородка или другой элемент обязательно следует тщательно зачистить от любого рода загрязнений, особенно если на ней имеются пятна от битума или минеральных масел, которые, если их не удалить, будут препятствовать прочному закреплению на них штукатурного слоя.

Если у деревянных поверхностей недостаточная шероховатость, то их можно сделать насечками, полосами или пропилами, которые способствовали бы прочному закреплению штукатурного слоя на их поверхности.

Как дополнительная мера, способная обеспечить достаточное скрепление штукатурки к деревянным вертикальным поверхностям, плоскость можно оббить рейками дранки с расстоянием между ними около 45 миллиметров. Дранку на стене необходимо крепить в два взаимно перпендикулярных по отношению друг к другу слоя, при этом рейки каждого слоя дранки должны быть расположены к уровню пола под углом в 45 градусов, только рейки одного слоя будут развернуты под этим углом в одну сторону, а второго слоя в другую. Концы каждой драночной рейки обязательно следует закрепить гвоздями, а дальше крепление выполняется через каждые две перекрещенные рейки в третью.

Драночные рейки можно набивать непосредственно на стену, а можно на удобном рабочем столе изготовить из реек драночные щиты удобного размера, которые потом быстро и удобно крепятся на стеновую поверхность. Пересохшую дранку в месте ее прибивки гвоздем нужно хорошо смочить, чтобы предотвратить ее возможное растрескивание. Хотя некоторые обыватели иногда просто притупляют концы гвоздей наждаком или напильником.

Чтобы предотвратить вероятность вспучивания драночных окончаний под воздействием мокрой, только что нанесенной штукатурки концы драночных реек не должны соприкасаться, а составлять между собой оптимальный зазор порядка трех сантиметров. В противном случае, в результате разбухания их окончаний штукатурка может быть разрушена.
Драночные рейки или готовые щиты из дранки начинают набивать с нижней части стены, от пола, а добравшись до верхнего окончания стеновой поверхности, продолжают обивку потолка.

Если обивка дранкой производится в помещении с высокой влажностью воздуха, например, ванной комнаты, душевой, умывального помещения или другого “сырого” пространства, на стенах предварительно следует выполнить необходимый в таких случаях комплекс гидроизоляционных работ. Это можно сделать одним из многочисленных гидроизоляторов, которого на рынке строительных изделий большой выбор.

При необходимости оштукатуривания мест стыковки деревянных стен с элементами строительных конструкций из других разновидностей отделочных материалов для их хорошей связки между собой, на этой части поверхности необходимо закрепить металлическую сетку ручного или заводского исполнения с размером ячеек не меньше 40 миллиметров. Ее крепление выполняется гвоздями длиной как минимум в 100 миллиметров.

Окончание подготовительных работ деревянных стен и элементов конструкций для последующего оштукатуривания необходимо оформить актом выполнения скрытых работ.

Материалы, необходимые для оштукатуривания деревянных перегородок и стен

Для оштукатуривания означенных поверхностей можно использовать одну из разновидностей раствора – на цементной или известковой основе, а также гипсово-связующей растворной смеси. Любой из этих штукатурных растворов должен строго соответствовать требованиям строительных нормативов и стандартов (ГОСТ), также техническим условиям (ТУ).

В случае применения известковых связующих, следует убедиться в том, что известь тщательно “погашена” и прошла выдержку после гашения как минимум один месяц в специальных ямах или емкостях. Это требование подлежит обязательному исполнению, в противном случае, при недостаточной выдержке извести на поверхности штукатурки будут образовываться сквозные отверстия от газовых выделений, образующихся в результате взаимодействия недостаточно погашенной извести с водой. Также не прошедшая выдержку известь может вызвать химические ожоги у работающих с известью людей.

Песок, который используется для связки штукатурных смесей, следует использовать как можно мельче – его зернистость должна быть 1,2 миллиметра и меньше. Получить теплый раствор можно шлаковым песком, который представляет собой мелкую и отсеянную фракцию доменного шлака.

Для финишной обработки последнего, грунтовочного, слоя штукатурки, используется вид оштукатуривания, известный под названием “накрывка”, которым поверхность доводится до максимально высокой степени гладкости. Для изготовления раствора под “накрывку” лучше всего подходит речной песок, который отвечает всем требованиям для изготовления этой смеси – он хорошо очищен водой от различных примесей, у него минимальное содержание природных пигментов и разнообразных загрязнителей, что предотвращает возможность появления разводов на поверхности оштукатуренной стены, что наблюдается при применении менее качественного песка.

Выполняя штукатурные работы в помещениях категории” сухих”, где, как вы точно знаете, не будет ванных комнат, умывальников и душевых, можно использовать растворы, основой которых будут известково-гипсовые связующие. Оптимальные пропорции такого раствора должны быть:

  1. Известь – одна часть;
  2. Гипс – одна часть;
  3. Песок – две части.

То есть песка ровно столько, сколько вместе взятые смеси гипса и извести. Части раствора отмеряют объемными порциями.
Растворы, составной частью которых является гипс, обладают свойством быстрого “схватывания”, поэтому, для удобства работы с ними следует добавить какую-то часть вещества, замедляющего процесс быстрого отвердения. Для этого вполне подойдет, например, столярный клей, бура, квасцы.

А вообще-то, чтобы не возиться с самостоятельным изготовлением такого раствора, количество которого определить в смеси опытным путем практически невозможно, да к тому же не испортить какую-то часть раствора, лучше сходить на рынок или в магазин строительных материалов и купить готовый концентрат. В его состав входят все необходимые для приготовления гипсовой смеси замедлители.

Технологический процесс оштукатуривания деревянной поверхности

В зависимости от назначения помещения выбирают технологию нанесения на его поверхность штукатурного раствора. Например, если мы имеем дело с подсобным помещением, в котором нет необходимости высокой гладкости стеновой поверхности, то вполне достаточно оштукатуривания в два слоя – “обрызга” и однослойного грунта. Другое дело жилые и более ответственные помещения. В них со всех точек зрения, и в первую очередь практической и эстетической, следует выполнить штукатурку высокого качества, которая предполагает все используемые в строительстве три слоя оштукатуривания – обрызга, грунта и финишного пласта накрывки.

Такое исполнение оштукатуривания предусматривается проектным заданием или здравым смыслом владельца строения. Для качественного и ровного нанесения штукатурного раствора на поверхность обрабатываемой стены устанавливают маркеры или направляющие маяки, которые задают толщину штукатурки. Маркеры можно выполнить из любых растворов, но лучше из категории тех, у которых высокая степень “схватывания”, к примеру, из алебастра. Но лучший вариант, когда ничего придумывать и мастерить не надо, а попросту использовать готовые маяки и маркеры, которые можно приобрести в любой торговой точке строительных материалов, установить их на дранку (после оштукатуривания их легко можно снять) и по ним выполнить безошибочный процесс обработки стены штукатуркой. Как мы уже говорили, первый слой – обрызг – это черновой пласт, он самый грубый из трех слоев штукатурки, которым тщательно заполняют ячейки дранки, не оставляя места пустотам и щелям, и предварительно выравнивая все перепады на поверхности стены.

Придерживайтесь рекомендаций специалистов, утверждающих, что слой обрызга вместе с дранкой не должен быть толще 9 миллиметров. Исключение представляют поверхности, у которых под дранкой имеются впадины – в таких местах допускается увеличение этого слоя до 12 миллиметров.

После некоторого высыхания первого слоя (достаточно, если обрызг лишь слегка подсохнет) можно наносить второй слой под названием грунт. Если используется известково-гипсовый раствор, толщина грунта не должна превышать семь миллиметров, а если применяется цементный раствор – не больше чем пять миллиметров. Ну а окончательный слой штукатурного раствора при варианте простой штукатурки не должен превышать двенадцать миллиметров и пятнадцать миллиметров – для улучшенной штукатурки. А вместе с финишным слоем – накрывкой — общий слой не должен превышать двадцать миллиметров.

Такие строгие ограничения к толщине штукатурки обусловлены тем, что в штукатурной смеси содержится большое количество влаги, поэтому если нанести более толстый слой, он не настолько высохнет, сколько впитается в элементы конструкции, что в последующем послужит причиной загнивания древесины. Так что следует строго придерживаться требований, и каждый последующий слой штукатурки наносить только после полного высыхания предыдущего пласта. Однако и в крайности впадать не следует, не допускайте пересыхания штукатурки – в этом случае последующий слой штукатурки не получит достаточно прочного сцепления с пересохшим материалом. Кроме пласта обрызга все слои нужно уплотнять, особенно тщательно необходимо выровнять и уплотнить пласт, на который ляжет финишный слой накрывки толщиной не больше 2 миллиметров. Этот слой предназначен для окончательного выравнивания и доведения стеновой поверхности до максимальной гладкости.

Читайте также:  Мангал-коптильня: разновидности и особенности изготовления

Если вы не успели вовремя использовать приготовленный раствор для накрывки и он уже начал схватываться, лучше от него отказаться и приготовить новую смесь. Также в случае пересыхания по какой-либо причине уже нанесенного штукатурного слоя, его необходимо обильно смочить водой, а на слое грунта даже сделать насечки в виде неглубоких канавок (быстро и просто это можно выполнить внешним углом остро отточенного шпателя).
Укладку штукатурного раствора в горизонтальной и вертикальной плоскости следует постоянно контролировать уровнем и правилом двухметровой длины.

Постарайтесь выдержать температурный режим просушки штукатурного раствора, от этого напрямую зависит его долговечность. В период просушки следует избегать вибрации, ударов, а также в помещении нужно обеспечить тепло и сухость.

А если у вас возникла необходимость ускорения процесса сушки оштукатуренных стен, то принудительную сушку можно делать не раньше, чем через три дня после того, как был нанесен последний слой. Также следует учесть, что во время сушки штукатурка выделяет в помещение много влаги, поэтому нужно обеспечить в помещении эффективное проветривание, которое обеспечивало бы трехкратный воздухообмен в течение одного часа.

Все деревянные элементы в виде плинтусов, наличников, багет и галтелей можно расставлять по своим местам и крепить только после окончательного высыхания штукатурной смеси. А щели и зазоры между ними и оштукатуренной поверхностью заполняют тем же раствором, который наносился на стены.

Теперь вы убедились, что оштукатуривание деревянных стен на некоторых этапах существенно отличается от аналогичных процессов на других поверхностях и в первую очередь, комплексом подготовительных работ, который связан с обивкой стеновой поверхности дранкой. В дальнейшем весь процесс оштукатуривания производится также как и стен из других материалов, и их вполне можно выполнить своими руками.

Оштукатуривание деревянных оснований

Если вам в наследство достался старый деревянный дом, состояние стен которого в эстетическом плане оставляет желать лучшего, то не стоит отчаиваться – его всегда можно довести до ума. Один из вариантов подразумевает нанесение штукатурного слоя для придания стенам приглядного вида.

О целесообразности проведения работ

Более современным, но в то же время достаточно затратным способом выравнивания деревянных стен является устройство каркаса и использование гипсокартона. О нем вы можете прочитать в этой статье. Явное преимущество такого подхода заключается в возможности крепления листов на скользящий каркас, которому не страшна осадка сруба. Однако нанесение штукатурки можно назвать бюджетным и довольно простым решением, которое уместно применять в дачных или деревенских постройках.

Т.к. для жилых отапливаемых помещений паропроницаемость наружных стен должна увеличиваться по направлению из дома на улицу, то целесообразной для таких случаев является только внутренняя отделка. Получается «пирог» из штукатурки и деревянного основания. Если же отделать стену с двух сторон, то можно добиться эффекта запирания влаги где-то в области древесного стройматериала – ни к чему хорошему это не приведет. Оговоримся, что речь идет только о срубах, ведь о каркасных постройках совсем иная история.

Стены каркасных домов не несут нагрузку, и их основное назначение заключается в создании теплоизоляционной оболочки. Обшитая древесным стройматериалом, например, досками, она вполне может быть отделана штукатуркой как снаружи, так и изнутри.

Виды штукатурок для отделки деревянных поверхностей

Для работы с каркасными постройками спектр растворов ничем не ограничивается: что вам по карману, то и можете использовать. А вот отделка срубов требует учета паропроницаемости будущих покрытий, их гигроскопичности и упругости. Например, для мокрых помещений преимущественно используют цементно-песчаные растворы, для всех остальных можно применять составы, компонентом которых выступает гипс.

Некоторые из рецептур для приготовления штукатурки по дереву

Слой штукатуркиДеревянная конструкцияКомпоненты для замеса раствора* (пропорции по объему)
Известь** (лучше погашенная прямо перед замесом раствора) или цемент*** (от М300)Песок (с зерном до 1,2 мм)Гипс (при необходимости добавляют замедлители схватывания)
ОбрызгСтена12÷30,3÷1
Потолок12,5÷30,5÷1,5
Карниз12,5÷31,5÷2
ГрунтСтена12÷30,5÷1,5
Потолок12,5÷31÷1,5
Карниз12,5÷31,5÷2
НакрывкаСтена11÷1,5
Потолок11÷1,5
Карниз11,5÷2

(*) Объем воды затворения подбирают опытным путем, исходя из реальных условий проведения отделочных работ.
(**) Растворы, имеющие в составе известь и гипс, используют при внутренних работах для выравнивания стен сухих помещений.
(***) В цементные растворы гипс не добавляют, поэтому такую штукатурку можно использовать для мокрых помещений: кухни, ванной, туалета и т.п.

Отдельного рассмотрения требуют растворы на основе глины, но о них мы поговорим только в конце статьи.

Технология: 5 шагов

Независимо от того, с брусовым или каркасным домом приходится иметь дело, отделку проводят по одним и тем же принципам. К древесине не очень хорошо пристает штукатурка, и чтобы слой не отвалился под собственным весом, необходимо создать дополнительную опору. Ею выступает сетка из древесины или металла. Она же компенсирует малейшие подвижки стены. Например, постройка из бруса может долгое время садиться. Благодаря решетке слой штукатурки будет сохранять целостность, даже несмотря на то, что он может отойти от основания.

1. Требования к условиям проведения работ

Древесина постоянно изменяет свои размеры в зависимости от того, в каких температурно-влажностных условиях она находится. Т.е. нанесение жесткого покрытия является рискованным делом. Наша задача состоит в том, чтобы минимизировать риски образования трещин в слое штукатурки. Поэтому сразу отделывать можно только готовые каркасные постройки – стены в них не несут нагрузку, поэтому и не деформируются со временем. Другая ситуация с новыми или реконструируемыми домами из бруса: перед штукатурными работами должна произойти усадка стен, при которой сократится толщина межвенцовых швов и под нагрузкой уплотнится стеновой материал. Обычно на это нужно от года до двух при условии, что коробка постройки не будет подвергаться прямому воздействию осадков.

Работы лучше отложить до теплой поры года. Жара, равно как и холод, будут негативно влиять на адгезию штукатурного раствора к деревянному основанию и качество готового покрытия. Оптимальные условия: нормальная влажность воздуха и его температура в районе 10-20 °C.

Если речь идет о работах внутри помещения, то такая отделка должна проводится перед фасадной, причем в холодную пору года должна функционировать система отопления. Целенаправленно использовать обогреватели для местной сушки оштукатуренных стен нельзя – они должны сохнуть в нормальных условиях.

2. Подготовка основания

Любые инородные покрытия уменьшают адгезию, поэтому стена должна быть очищена сначала щеткой – от пыли, потом при необходимости растворителем – от пятен краски или лака. Если материал основания имеет глянцевую поверхность, то его предварительно зашкуривают грубой наждачной бумагой. Самый дешевый способ улучшения адгезии подразумевает нанесение на деревянные стены насечек. Они представляют собой горизонтальные или под углом 45° врезки на ширину лезвия топора и глубину до 1 см. Однако более надежным способом является использование армирующих металлических или деревянных сеток.

На видео ниже представлен пример подготовки деревянной поверхности к штукатурным работам. В качестве демпфирующего материала используется вспененная полиэтиленовая пленка (т.к. работы ведутся в мокром помещении), а для фиксации штукатурки на основании – металлическая сетка.

Бывают ситуации, когда геометрия деревянной конструкции не позволяет полноценно использовать возможности заводской металлической сетки. В таких ситуациях ее вяжут прямо на основании: с нужным шагом вбивают гвозди, которые соединяют с помощью проволоки.

Если со стальными сетками для штукатурки все более или менее понятно, то как быть с деревянной сеткой? В этом случае речь идет о так называемой драни (дранке). Она представляет собой совокупность деревянных реек толщиной до 5 мм и шириной до 20 мм – прибитые крест-накрест к основанию, они образуют пространственную сетку, которая прекрасно удерживает штукатурный раствор и уберегает покрытие от растрескивания.

Если у вас есть станок, то дрань можно получить «в домашних условиях» из любой хвойной древесины без поражения плесенью или гнилью.

Как использовать дранку:

  1. Если работы ведутся в мокром помещении, то основание дополнительно покрывается слоем гидроизоляции. Это может быть рулонный или обмазочный материал. В остальных случаях деревянную поверхность оставляют нетронутой;
    Во избежание растрескивания реек вдоль волокон их предварительно смачивают водой;
  2. Сначала на рабочую плоскость гвоздями прибивают первый слой дранки. Рейки располагают под углом в 45° к полу и приколачивают с шагом 50-60 мм. Для этих целей можно использовать обычные гвозди длиной, превышающей толщину драни в 2 раза. Наша основная задача заключается в том, чтобы хоть как-нибудь прихватить рейки – потому что крепление будет усилено при монтаже следующего слоя реек. Обычно каждую дощечку фиксируют в двух точках по краям, враспор – каждый элемент должен быть натянутым;
  3. За первым слоем следует второй, закрепленный под углом 90° к уже прибитому, с шагом 60-70 мм. Его фиксируют более обстоятельно, т.к. гвозди будут удерживать всю систему из реек и штукатурку на ней. Обычно хватает по одному гвоздю на каждые 150 мм дощечки;
  4. Гвозди лучше устанавливать не посередине ширины дощечек, а в шахматном порядке на 1/3 от края. Это минимизирует риск образования трещин вдоль волокон;
  5. При наращивании реек их крепят не встык торцами, а с небольшим зазором, который в случае чего компенсирует изменение геометрии доски. На самом деле это перестраховка, т.к. доска при изменении влажности меняется в толщину, а не в длину

После монтажа сетки (решетки) при необходимости устанавливают маячковый профиль. Все, теперь основание непосредственно готово к оштукатуриванию.

3. Нанесение раствора

Для достижения наилучшего эффекта оштукатуривание проводят в три этапа, нанося при этом три слоя:

  1. обрызг. Толщина слоя составляет до 10 мм. Наносят такую жидкую штукатурку с целью добиться максимальной адгезии последующих слоев. После его схватывания основание грунтуют;
  2. грунт. Это не что иное, как основной раствор штукатурки, используемый для выравнивания деревянной стены. Толщина слоя составляет 5-10 мм в зависимости от состояния поверхности. После его схватывания покрытие выравнивают слоем накрывки;
  3. накрывка. Представляет собой слой раствора для финишного выравнивания оштукатуренного основания. Толщина слоя не должна превышать 2 мм и при затирке или заглаживании поверхности достигается требуемое ее состояние (под покраску или оклейку обоями)

4. Финишные работы

Если отделке подвергались стены каркасного дома, то на заключительном этапе можно использовать любые решения для придания покрытию законченного вида. Это может быть декоративная штукатурка, окрашивание ЛКМ на водной или органической основе, оклейка обоями и т.д. В остальных случаях, когда неотъемлемым требованием является сохранение паропроницаемости стен, используют соответствующие материалы. Как правило, все ограничивается бумажными обоями. Кроме своей декорирующей функции они легко скрывают паутинку трещин, которые неминуемо возникнут на оштукатуренной поверхности.

5. Выравнивание и утепление штукатуркой

В деревнях со срубами часто поступают следующим образом:

  1. из проволоки диаметром 6-10 мм вяжут решетку с ячейкой 100×100 мм, которую прибивают к стене. В этих целях также можно использовать заводскую сетку примерно с такими же размерами;
  2. следующим этапом следует замес самодельной теплой штукатурки. Для этого берут глину, опилки и солому, которые перемешивают в пропорции 1 к 1 к 1. Лучше всего использовать бетономешалку, т.к. вручную процесс может затянуться. Воду добавляют на глаз, добиваясь густой консистенции раствора. Штукатурку наносят слоем толщиной до 50 мм. Главное, чтобы толщина слоя над армирующей сеткой не превышала 30 мм, что может быть чревато появлением больших трещин после высыхания покрытия – незначительные вполне допустимы;
  3. только после того как штукатурка высохнет, а это может занять не один день, поверхность дополнительно выравнивают цементным раствором. После высыхания покрытия можно приступать к заключительным этапам отделки паропроницаемыми материалами

Несколько слов напоследок

Еще раз взвесьте все за и против применения штукатурки для стен деревянного дома, и можете приступать к отделке. Грамотный подход обязательно сделает вашу затею успешной!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector