Как положить плитку в туалете своими руками?

Особенности укладки плитки своими руками в туалете

Туалет – это отдельное, зачастую очень ограниченное в объеме помещение, которое тем не менее пользуется большой популярностью у всех обитателей квартиры. Речь идет о типовом многоквартирном жилом фонде, включающем знаменитые «брежневки», которые подарили советским людям раздельное удобство санузлов.
В настоящий момент когда культура России переживает эпоху «возрождения», знаменитое чеховское изречение приобретает новый смысл. Человек хочет чтобы в его жилище все было прекрасным, и гостиная, и кухня, и туалет.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Наиболее изысканным и практичным материалом для внутренней отделки стен и пола последнего из перечисленных помещений считается (и не без оснований) керамическая плитка.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Вводный курс для домашнего мастера

Можно предположить, что каждый среднестатистический российский гражданин в теории знает как положить плитку в туалете, и даже готов давать компетентные советы нуждающимся. На практике все обстоит несколько иначе. Кроме того, что укладка плитки, как общий процесс работы, требует определенного навыка, следует учитывать особенности объекта, на котором проводятся работы.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

1. Как правило, туалет имеет общую перегородку с ванной комнатой. Подготовительные работы, на которых более подробно остановимся чуть позже, часто связаны с механическими (ударными) нагрузками, вызывающими вибрацию. Если поверхность разделительной перегородки со стороны смежного помещения уже декорирована аналогичным материалом, следует проявить предельную осторожность.
2. В объем туалета проектировщики часто впихивают стояки отвода канализационных стоков. Огромные трубы могут быть расположены в одном из дальних от входа углов или, в лучшем случае, в нише за унитазом. Визуальный контакт с этими элементами интерьера на несколько порядков снижает эстетический уровень любой отделки. Для того, чтобы спасти положение, необходимо спрятать сливные трубы в короб. Варианты и материалы коробов будут рассмотрены ниже.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Подготовка материалов и инструмента

После того как были рассмотрены основные нюансы предстоящих работ, стоит проверить наличие необходимого расходного материала и подручного инструмента. Кроме плитки, количество которой легко рассчитать по общей площади стен и пола (плюс 5 – 7% на «резку»), понадобится:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• качественная грунтовка глубокого проникновения, улучшающая адгезию рабочей поверхности;
• «крестики», образующие технологические швы между плитками, толщиною 1,5 – 2 мм;
• заполнитель швов;
• малярный скотч;
• потолочный металлический профиль, который послужит основанием для первого ряда;
• плиточный клей.

Клей – это один из важнейших операционных компонентов. От качества связующего материала зависит не только сиюминутный успех работы, но и продолжительность эксплуатационного срока отделки. Информацию о лучшем рыночном предложении в конкретном регионе, можно получить у местных профессионалов.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Совет в порядке общей консультации: информация на упаковке продукта должна содержать сведения о возможности проведения работ в помещениях с повышенной влажностью.

Теперь об инструменте, без которого невозможно обойтись.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

1. Кельма и набор шпателей: штукатурный, зубчатый, резиновый.
2. Линейный строительный уровень.
3. «Болгарка» и отрезной диск с алмазным напылением.
4. Плиткорез.
5. Перфоратор или ударная электродрель.

Убедившись во «всеоружии», можно переходить к подготовительным работам.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Подготовка помещения и рабочих поверхностей

Перед тем как класть плитку в туалете, следует освободить помещение от основополагающих атрибутов, первейший и наиглавнейший из которых – унитаз. Конечно, если ремонт проводится в новом здании с предчистовой отделкой, процесс демонтажа с повестки дня снимается. В определенной степени это касается и подготовки поверхности пола и стен. Предчистовая отделка предусматривает выравнивание всех поверхностей (штукатурка, стяжка).

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

После того как помещение будет освобождено от всего лишнего, можно продолжить подготовительные работы в следующей последовательности:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

1. С помощью строительного уровня тщательно исследуется состояние стен и пола. Небольшие отклонения допустимы. Большие перепады потребуют выравнивания поверхности.
2. На стены большой кистью (раклей) наносится грунт.
3. Для предварительной разметки берется одна плитка, а если основное полотно, планируется разбавить бордюром, то следует приготовить и этот элемент. Разметка рядов ведется от потолка на противоположной от входа стене.
4. После разметки следует решить с какого ряда наиболее удобно начинать укладывать плитку.
5. По нижней отметке выбранного ряда на стены прикручивается направляющий профиль с соблюдением абсолютного уровня, который корректируется имеющимся прибором. В качестве крепежа используются дюбеля с капроновыми пробками.

Теперь вернемся к злополучным канализационным трубам и решим, как их спрятать.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Устройство короба

Короб из металлопрофиля по силам сконструировать самому, даже не имея опыта подобных работ. Необходимые инструменты уже включены в общий список, кроме ножниц по металлу. К стенам (с помощью перфоратора и дюбелей с капроновыми пробками) по обе стороны «стояка» монтируются сегменты направляющего профиля (от пола до потолка). Они послужат основанием для сторон профильного элемента, образующего прямой угол. Таких элементов понадобиться как минимум три штуки. Устанавливаются они по противоположным частям конструкции и посредине. Угловые выступы сшиваются вертикальным профильным ребром. Полученная конструкция обшивается кусками влагостойкого ГКЛ. Короб готов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Если состояние труб канализационного слива вызывают большие сомнения, но скорая замена не предвидится, актуально использовать для обшивки панели ПВХ, подобранные под цвет и рисунок плитки. Такая конструкция при необходимости легко демонтируется, а после устранения проблем собирается без особых усилий.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Укладка керамической плитки на стены

Как выложить плитку в туалете, чтобы впоследствии при посещении этого места не было мучительно больно и стыдно за результат своего труда? Прежде всего следует запастись терпением и приготовиться к кропотливой, монотонной и довольно грязной работе.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Укладка плитки начинается с «переднего угла», вид на который открывается с порога туалета. В емкость для раствора наливается вода, туда же засыпается сухая смесь. Пропорции всех компонентов, указанные в инструкции на упаковке продукта, подлежат свободной коррекции для достижения необходимой вязкости.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Формирование первого и последующих верхних рядов

Готовый раствор, более-менее ровным слоем наносится на рабочую поверхность плитки. Зубчатым шпателем снимаются излишки клея. Плитка устанавливается по месту на подготовленный направляющий элемент, и давящим усилием с поступательными движениями небольшой амплитуды приводится в необходимое положение. Правильность установки проверяется строительным уровнем по вертикальным и горизонтальным реберным направлениям и лицевой плоскости. Убедившись, что все условия соблюдены, переходим к следующему элементу.

p, blockquote 20,1,0,0,0 —>

Практика показывает, что в первую очередь следует сформировать угловой стык. От выверенности угловых элементов зависит вся дальнейшая работа.

Последующая укладка плитки производится по обоим направлениям до дверного проема. Если одной стороной проема служит перегородка, верхние ряды плитки сгоняются в этот угол. В других случаях, место «смычки» встречных направлений определяется по ситуации.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Следующие восходящие ряды плитки выкладываются в той же последовательности. Угловые элементы подрезаются в соответствии требуемым размерам. Выемка сегментов плитки для организации коммуникационных сообщений (трубы водопровода, вентиляция) осуществляется с помощью «болгарки» и отрезного круга.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Укладка плитки вниз от базового ряда

Выкладывать нижнее ряды можно не ранее, чем клеящий раствор первого положенного ряда достаточно затвердеет, обеспечивая надлежащее сцепление плитки с рабочей поверхностью. На практике нижний порядок элементов завершает процесс укладки, то есть подгоняется к готовому покрытию пола. Но случается, что опускать вниз приходится два, а то и три ряда. Как это сделать, следует объяснить здесь и сейчас.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

После того как опорный профиль будет снят, укладка плитки идет по накатанной колее. Для того чтобы предотвратить сползание, плитка подтягивается к верхнему элементу и фиксируется малярным скотчем. При этом не следует забывать про, образующие шов, крестики.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Подгонка нижнего ряда к поверхности пола требует особой тщательности замеров. В идеале расстояние между краем плитки и покрытием пола должно совпадать или в крайнем случае ненамного превышать толщину общей расшивки.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Плиточное покрытие не предусматривает устройство плинтуса, и любые отступления будут портить общий вид отделки.

Техника подвешивания плитки на скотч с первого ряда применяется в случаях, когда по каким-либо причинам рабочую поверхность нельзя подвергать ударным нагрузкам. Например, если на перегородку со стороны ванной плитка уже уложена.

p, blockquote 30,0,0,1,0 —>

Укладка плитки на пол

Кому-то может показаться, что после всего вышеизложенного, объяснения, как положить плитку на пол в туалете, теряют актуальность. Это заблуждение. Каждый процесс имеет свои особенности и варианты исполнения.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Плитка на пол может быть уложена в обычном порядке (ребра элементов покрытия располагаются параллельно стенам помещения) и по диагонали. Второй способ имеет ряд существенных недостатков:

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

1. Укладка плитки начинается с середины пола (место пересечения диагоналей), что не позволяет выполнить полный цикл разово.
2. Специфическая раскладка плитки увеличивает количество сегментов подрезки, большая часть из которых остается невостребованной. Увеличивается расходное количество материала, а соответственно возрастают финансовые затраты.
3. Значительно усложняется (особенно для новичков) рабочий процесс. Плитка для пола габаритней, толще и прочнее аналога для стен. Резка половой плитки по диагонали требует определенного опыта и хорошего режущего инструмента.

На первый раз лучше придерживаться более простого варианта, тем более, что в помещениях с ограниченной общей площадью эстетическая составляющая диагонального прогона попросту теряется.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

В этом случае целая плитка раскладывается от дверного проема по всей вмещающей площади пола. Незакрытая часть поверхности потребует резки плитки, не уложившейся в параметры. Маркером обозначается контур раскладки, убирается вся плитка, и начинается ее укладка на раствор. Ориентиром будут служить разметочные линии. Процесс осуществляется от дальней стены к выходу. Строительным уровнем проверяется правильность положения каждого элемента, устраиваемого покрытия. После завершения этого этапа действий, потребуется суточная выдержка, после которой можно приступать к завершающей операции.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Затирка швов

Прежде чем притупить к заполнению швов, следует убедиться, что они свободны от засохших клеевых масс. Возможные вкрапления аккуратно удаляются ребром шпателя. Вся поверхность протирается влажной хлопчатобумажной тканью.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Сухой наполнитель разводиться в небольшой емкости с водой. Учитывая, что полученная масса быстро густеет и теряет эластичность, стоит разделить необходимое количество сухого вещества на два – три замеса. Содержимое емкости хорошо перемешивается, до получения однородной сметанообразной консистенции.
Резиновым шпателем заполнитель тщательно втирается в швы между плитками, которые в процессе работы расшиваются обратной (овальной) стороной инструмента. После завершения всех действий, декоративное покрытие протирается сухой материей.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —> p, blockquote 40,0,0,0,1 —>

На другой день можно спокойно завершить уборку с использованием воды и моющих средств.

Как правильно класть плитку в туалете на пол и стены

20.11.2018 дом 10,914 Просмотры

Наиболее практичным отделочным материалом для санузла считается кафель. Связано это с тем, что комната относится к помещению с повышенной влажностью. При этом плитка не требует сложного ухода и не впитывает запахи. Разнообразие видов позволяет создать уютный интерьер. Но просто купить кафель — мало, важно знать и как его класть. Плитку в туалете можно укладывать как на пол, так и на стены.

Особенности выбора

Чтобы в туалете керамическая плитка смотрелась гармонично, необходимо ответственно подойти к её выбору. В зависимости от фактуры технология укладки будет немного различаться. Связано это с тем, что редко можно подобрать размер облицовочного материала кратный высоте и ширине стен. При этом укладывая плитку на пол не следует забывать, что придётся обходить унитаз, имеющий обычно у основания овальную форму, а значит, понадобится радиально резать кафель. А сделать это без сколов на определённом типе материала не так уж и просто.

Форма плитки

Выпуклый, или скульптурный, кафель смотрится в туалете эффектно, внося цветовое и фактурное разнообразие, но для его обработки понадобится электроинструмент. В то же время простой по форме кафель можно обрабатывать и вручную. Так как в своём большинстве санитарные комнаты имеют небольшие площади, при подборе плитки следует учитывать визуальный обман, который она может создать: зрительно расширить помещение или сузить, поэтому потребители довольно часто выбирают кафель с полосками, а это добавляет трудности в укладке, ведь необходимо их ровно совмещать, особенно если кафель не особо качественный.

Итак, следует при покупке учитывать следующие нюансы:

• пропорции — считается, что чем проще кафель на полу, тем больше кажется помещение;
• широкие линии и контрастные детали зрительно делают пространство уже, поэтому лучше брать плитку в пастельных тонах;
• яркая плитка на полу увеличивает комнату, но все дефекты и огрехи при её укладке будут хорошо видны;
• использование крупной плитки в небольшом санитарном узле делает помещение ещё меньше, правда, если эта плитка прямоугольная и уложена на стенку, то ширина стенки визуально увеличится;
• при укладке большой плитки ширина шва обычно делается больше пяти миллиметров.

Клеевой раствор

Чтобы выложить кафель в туалете, понадобится качественный клеевой раствор. Наиболее распространённым является клей на основе цемента. Работать с ним легко, при этом скорость застывания обычно позволяет подкорректировать положение кафеля.

В качестве клея могут использоваться и жидкие гвозди, но их применяют лишь при укладке на гипсокартон. Дисперсионный клей также удобен в эксплуатации, но требует тщательной предварительной подготовки поверхности.

Инструменты и материалы

Скорость укладки напрямую зависит от имеющегося инструмента, материалов и предварительной подготовки поверхности. При монтаже часто приходится подрезать плитку и исправлять дефекты оснований, поэтому без электроинструмента и специальных приспособлений правильно выложить плитку в туалете вряд ли удастся.

Монтажный крестик

Для качественного выполнения работ необходимо использовать монтажный крестик. Это маленькое пластиковое приспособление позволяет контролировать толщину и ровность межплиточного шва, а также выравнивать соседние элементы по высоте относительно друг друга. Выпускаются они различной толщины, которая в итоге и определяет ширину шва.

При монтаже плитки в санитарном узле большие её размеры не используются, поэтому оптимальными считаются крестики с толщиной 1,5−2 мм. Но следует понимать, что чем уже будет шов, тем сложнее скорректировать положение плитки.

В последнее время набирает популярность система выравнивания положения плитки — 3D. Её называют по-разному: СВП-Нова, DLS, Карофит, RLS. Такая система состоит из двух основных частей — клина и зажима (клипсы). Принцип её использования заключается в установке зажима под плитку, а клина в паз, выступающий над ней. Именно клин, прижимая сверху сразу две плитки, выравнивает их относительно друг друга. После окончания работ крестики и клин можно вытянуть для повторного использования, а вот зажим извлечь не получится.

Считается, что с помощью 3D крестика достигается идеально ровная поверхность, но это не совсем так. Система может снивелировать до 1,5 мм перепада, но не больше. Существует также специальный инструмент (клещи), напоминающий струбцину, с помощью которого выполняется зажим клиньев.

Другие приспособления

Кроме крестиков для повышения удобства работы, понадобится:

• зубчатый шпатель — применяется для нанесения клея на стенку;
• плиткорез, стеклорез или болгарка с алмазным диском — без них не обойтись при обрезке плитки до нужных размеров;
• ручной пузырьковый уровень — используется для проверки ровности укладки кафеля;
• молоток и зубило — конечно, по кафелю ими бить никто не будет, но в случае необходимости подковырнуть неправильно уложенную плитку удобнее пользоваться именно ими.

А также не помешает подготовить: ёмкость для приготовления клея, мерный стаканчик, ветошь, ручной миксер для замешивания, рулетку, линейку и тонкий маркер.

Подготовка поверхности

При укладке кафеля не требуется тщательной подготовки поверхности, но ряд операций провести необходимо. В первую очередь понадобится очистить стены и пол от старого декоративного покрытия. Это обезопасит в дальнейшем от проблем, связанных с отпаданием плитки и «гулянием».

Если черновое основание имеет явные бугры, их необходимо сбить. Используя уровень, следует проверить неровность стен и пола. Если перепады на стене превышают 1,5 см, то выровнять их за счёт раствора сложно, при этом качество укладки снижается, поэтому с помощью гипсовой смеси стену необходимо предварительно отштукатурить либо зашить гипсокартоном. Для пола же допускается перепад до 4 см. Если же больше — отличным решением выравнивания будет цементно-песчаная стяжка.

Проблемными местами при монтаже становятся участки прохода трубопровода и канализации. Идеальным вариантом считается замуровка их в стену или пол. Возможно, также создание короба из гипсокартона, в который эти трубы спрячутся. Важно заметить, что для работ в туалете лучше использовать влагостойкий тип гипсокартона (зелёного цвета).

Как только подготовительные операции будут закончены, переходят к укреплению поверхности. При различных работах на ней оседает строительная пыль, снижающая в итоге адгезию (степень сцепления) кафельного клея и основания. Обычно любая поверхность характеризуется неравномерной впитывающей способностью, поэтому для улучшения адгезии перед началом работ все основания обрабатываются специальной жидкостью — грунтовкой.

Наносят её на стену или пол с помощью кисти или валика. Существует мнение, что грунтовка — это просто клей ПВА, разбавленный с водой, но на самом деле это сложная химическая смесь, содержащая в своём составе железный сурик, цинковый крон и другие пигменты, а иногда и наполнители. Для кафеля рекомендуется использовать бесконтактный грунт с акриловым связующим веществом.

Технология укладки

Чтобы правильно положить плитку в туалете своими руками, необходимо придерживаться определённой технологии. Для начала готовится клеевой состав в количестве, чтобы хватило на укладку хотя бы одного ряда. Как только смесь готова, приступают к укладке. Технологию её выполнения можно описать с помощью следующих этапов:

1. С помощью зубчатого шпателя на стенку наносится клеевой состав. Сделать это проще, накидав сразу разведённую смесь по всему ряду, а затем чёткими движениями пройтись по ней зубчатым шпателем, держа его перпендикулярно основанию. В результате должны образоваться борозды одинаковой высоты. Их направление никакой роли не играет.
2. Кафельная плитка берётся за бока и аккуратно приставляется к нанесённому раствору.
3. Слегка придавливая её к основанию, контролируют, чтобы клеевой раствор ровно распределился по всей поверхности.
4. Берут вторую плитку и устанавливают рядом с первой.
5. Для их отделения друг от друга между ними просовывают крестик.
6. Эту операцию повторяют пока весь ряд не будет закончен.
7. Второй ряд отделяют от первого также с помощью крестиков.
8. Как только будет уложен квадрат из четырёх плит, в месте соединения их углов (в образованный ими пересекающий шов) для контроля, вставляют крестик плоской стороной вниз.

Таким образом укладывают всю поверхность. При этом время от времени необходимо прикладывать уровень как на каждую отдельную плитку, так и на несколько сразу, чтобы контролировать её вертикальность и горизонтальность.

Некоторые мастера рекомендуют укладывать плитку в туалете путём нанесения клеящего состава на кафель. Этот метод отличается низкой производительностью, но при этом новичок меньше может допустить ошибок при выравнивании и фиксации плитки. При этом также считается, что адгезия будет хуже.

При одновременной укладке настенного и напольного кафеля принято начинать со стен, а заканчивать полом. Связано это не с тонкостями укладки кафеля, а с целью не поколоть или не поцарапать половой кафель.

Приклеивание на стену

Наиболее часто используется вариант укладки кафеля на стену снизу вверх. Первый ряд укладывают над полом, а после поднимаются. Если на стене умещается целое число облицовочного материала, то работы начинают с угла, постепенно продвигаясь по поверхности. Когда же целое число не вмещается, вначале укладывают две центральные плитки, по обе стороны от вертикальной линии, разделяющей стену пополам, а затем приклеивают весь остальной ряд. Такой подход позволяет расположить кафель гармонично, не создавая резкого перепада по ширине в углах.

От качества укладки первого ряда во многом будет зависеть общий вид выполненной работы. Чтобы он получился ровным, снизу на стену под уровень набивается прямая рейка. Она используется как основание, которое препятствует сползанию кафеля со стены. Существует два способа укладки:

1. Последовательный — укладка нового ряда начинается только после окончания предыдущего.
2. Ступенчатый — выкладывается нижний ряд, а после верхний без последней одной или двух плиток, и так до самого верха. Затем в каждом ряду докладывается недостающая плитка.

Существенной разницы в этих способах нет.

Считается, что новичку лучше использовать последовательную укладку рядов, так как при этом погрешность в расхождении швов будет меньше. Но при ступенчатом способе легче контролировать вертикальный и горизонтальный уровень. Выкладывается сначала полностью одна стенка, а затем переходят к облицовке другой.

Напольный монтаж

После того как стеновая облицовка закончена, можно начать класть напольный кафель. Работы начинаются с дальнего по отношению к двери угла. Главная трудность заключается в выдерживании горизонтального уровня. Для удобства контроля натягивают нить параллельно направлению монтажа. Это позволяет не допускать смещения плиток относительно друг друга.

Зазор между плитками выполняется с помощью крестиков. Если в процессе работы одна плитка оказывается ниже по уровню, то она легонько поддевается шпателем снизу, а под неё добавляется раствор. Если раствора положено много, плитку можно попробовать сильнее надавить, но тут следует быть аккуратным, так как излишки клея могут запросто поднять рядом лежащую плитку. Проверку осуществляют с помощью уровня.

Наступать на уложенную плитку можно будет только по прошествии 12 часов. Затем плитку можно вытереть от остатков клея. При этом если планируется заполнение швов специальным составом, то все швы должны очищаться от клея сразу же в момент укладки.

Таким образом, научившись правильно класть плитку в туалете, не составит труда уложить её и в любом другом месте. Но следует понимать, что это довольно сложный процесс, требующий аккуратности и навыков в работе. И если сразу что-то не получилось, не нужно расстраиваться — опыт обязательно придёт со временем.

Советы по укладке плитки в туалете, как сделать своими руками

Кафельная плитка — идеальный отделочный материал для туалета. Но работы по ее укладке требуют достаточно большого количества времени, сил и, что немаловажно, знаний. Изучив все тонкости, как положить плитку в туалете своими руками, вы сохраните декоративную отделку стен и пола надолго. Выполняя все работы самостоятельно, можно не только сэкономить на оплате мастеров, но и создать свой уникальный дизайн туалетной комнаты.

Какие инструменты и материалы потребуются

Скорость и качество процесса укладки плитки на пол в туалете напрямую зависят от правильно подобранного материала и инструмента. Выбирая декоративную плитку для стен и пола туалета, в первую очередь, обращайте внимание на следующие моменты:

• материалы изготовления (наилучший выбор — керамика);
• устойчивость к огню;
• показатели жесткости и прочности (степень износостойкости указана на оборотной стороне плитки);
• процент водопоглощения (не более 3%);
• показатель трения (от 0,4 до 0,74). Плитка должна быть безопасной в эксплуатации и легкой в уборке.

Оптимальный вариант для туалета — это глянцевая, не пористая керамическая плитка светлых оттенков. Пастельная гамма зрительно увеличивает помещение, что весьма актуально для небольшой туалетной комнаты.

У каждого мастера есть свои секреты:

• проверить плитку на наличие дефектов можно, просто приложив один элемент к другому лицевой стороной;
• при покупке обязательно проверяйте номер партии (он должен совпадать на всех коробках);
• выбирая плитку разного цвета, обращайте внимание на ее калибр (он должен быть одинаковым);
• для стен лучше выбирать плитку из глины, она легче в укладке и резке.

Выбирая плиточный клей и затирку, обращайте внимание на водостойкие смеси. Цвет затирки подбираем в тон декоративной поверхности. Укладывая плитку в туалете своими руками, необходимо подготовить заранее следующие инструменты:

• рулетку, карандаш;
• уровень (лазерный или водный);
• перфоратор;
• деревянный брус или старое правило;
• стеклорез или болгарка;
• плоскорез;
• шпатель зубчатый;
• клеевой раствор;
• проставочные крестики;
• емкость для смешивания раствора;
• насадка миксер;
• резиновый молоток.

Не забывайте о предметах индивидуальной защиты: резиновых перчатках, халате или фартуке.

Подготовка поверхности

Перед тем как положить плитку в туалете своими руками, необходимо провести ряд подготовительных работ, от качества которых зависит весь последующий процесс ремонта.

Удаляем старое покрытие и сантехнику

С помощью перфоратора можно легко удалить старое декоративное покрытие со стены и пола. Начинать работу необходимо с верхних рядов. Таким образом, можно обезопасить себя от падения пластов кафеля со стены при демонтаже напольного покрытия.

Демонтаж унитаза пройдет без проблем, если предварительно перекрыть краны водопровода и слить бачок унитаза.

Все работы по демонтажу старой отделки необходимо проводить только в защитных очках, обуви и респираторе, так как микроскопические осколки керамики могут попасть в дыхательные пути, глаза и нанести вред здоровью. Если при демонтажных работах затронута старая проводка, не забудьте обесточить помещение.

Проверяем уклон стены

Используя водяной (а лучше лазерный) уровень необходимо проверить насколько ровные стены и пол в туалете. Для пола допустимы перепады до 4 см, а для стен — не более 1,5 см. Если перепады больше, необходимо дополнительно провести работы по выравниванию стен (используя штукатурку или гипсокартон) и пола (используя самовыравнивающуюся стяжку).

Обустраиваем гидроизоляцию пола

На черновую поверхность выкладывают листы экстрадурованного пенопласта толщиной 3 см. Листы и швы между ними хорошенько промазываются битумной мастикой. Поверх пенопласта с небольшим припуском на стены (не более 20 см) укладывается плотный целлофан.

Выравниваем поверхность

Стяжка цементо-песчаного раствора толщиной не более 5 см — отличное решение быстрого выравнивания пола в туалете. Раствор можно приготовить самостоятельно (из пропорции одна часть цемента и четыре части песка) или приобрести готовый в строительном магазине. Стяжку дополнительно армируют капроновой арматурой.

Стяжку разливают по предварительно выставленным маякам. Прикрыв выровненный пол целлофаном, стяжке дают высохнуть. Длится этот процесс примерно шесть-семь дней, после чего можно приступать к отделочным работам.

Способы и технология укладки

Существует несколько способов, как правильно класть плитку в туалете:

• симметричный (классический) способ предполагает укладку двух элементов по центру стены (или пола) от которых в дальнейшем ведется раскладка в обе стороны. Обрезка плитки проводится по краям, в углах. Выбирая симметричный метод укладки, можно добиться идеального, завершенного вида декоративных поверхностей. Из недостатков стоит отметить большой перерасход материала, дополнительные работы по обрезке кафеля;
• укладка плитки в туалете своими руками с обрезкой с одной стороны. Это более практичный способ раскладки плитки по поверхности при котором, целые элементы размещают по центру и в более видных местах, дополняя незаметные глазу поверхности обрезными элементами. Из достоинств этого метода стоит отметить небольшой расход материала, небольшие трудозатраты. Из недостатков — всегда остаются хорошо просматриваемые зоны, отделанные обрезными плитками.

После того как выбран способ укладки плитки, на стене обозначаются линии вертикального и горизонтального шва.

На пол

Укладка плитки на пол в туалете проходит с учетом определенного алгоритма действий:

• отметьте точку начала укладки плитки на полу. Чаще всего это порог двери или противоположная порогу стена;
• проверьте линию уровнем;
• укладываем первый ряд плитки. Каждый элемент при помощи зубчатого шпателя промазывают с обратной стороны клеевым составом и, уложив, слегка прижимают. После того как ряд уложен, качество работы проверяют уровнем;
• каждый последующий ряд укладывают с учетом зазоров между плитками (расстояние регулируется специальными крестиками);
• в процесс работы необходимо следить, чтобы каждая плитка правильно встала в общую плоскость. При необходимости ее можно аккуратно простучать резиновым молоточком.

Секреты укладки плитки:

• если в туалете есть трубы канализации, плитку начинают укладывать с противоположной от них стороны. Тогда подрезанные плитки скроются под трубой;
• плитку на пол укладывают только с использованием влагостойкого клея;
• минимальный зазор между плитками составляет 2 мм.

На стены

Когда плитку кладут на стену туалета, то придерживаются следующего алгоритма. Работы начинаются снизу вверх, со второго ряда. Предварительно отмечают при помощи уровня стартовую линию на уровне высоты плитки. Для поддержки второго ряда на стены, по предварительной разметке, дополнительно фиксируется опорная рейка. Самый первый ряд укладывается уже после окончания всех работ.

Раскладку всех элементов лучше проработать предварительно, для наглядности разложив узор плитки на полу.

При стыковке кафеля во внутренних углах, каждый элемент стачивается по стороне сопряжения под углом 45°. Внешние углы декорируются специальными пластиковыми планками или металлическими уголками, подобранными в тон декоративной поверхности.

После укладки двух-трех рядов необходимо сделать перерыв, чтобы плитка хорошенько схватилась. В противном случае существует риск обвала уложенных рядов под силой тяжести.

Затирка швов и герметизация стыков

Приступать к процессу затирки швов можно спустя двадцати четырех часов, после того как был уложен последний ряд кафеля.

Готовим смесь для затирки:

• высыпаем порошок в емкость;
• добавляем воды и чуть растворителя, готовим состав по консистенции чуть гуще сметаны. Воду лучше недолить, чем перелить. Слишком жидкий раствор не годится для затирки;
• тщательно все перемешайте, используя насадку миксер;
• подождите пятнадцать минут, чтобы смесь хорошенько настоялась.

Для небольших площадей лучше выбирать резиновый шпатель для затирки. Для обширных площадей хорошо использовать специальную затирочную терку. Затирают швы следующим образом:

• наносят подготовленный состав поперек шва;
• наносят затирку, проходя шпателем вдоль шва.

По возможности снимайте излишки затирки сразу. В первую очередь затирку наносят на декоративную поверхность стен, а после ее высыхания на пол.

Прислушайтесь полезных советов по проведению работ:

• фугование (затирка) проводится только по чистой поверхности;
• в швах между плитками не должно быть остатков клея или пыли;
• перед тем как затирка почти застынет, пройдитесь еще раз по всем швам с легким нажимом. Так выдавится лишний материал и произойдет герметизация стыков.

Укладка кафеля на стены и пол туалета — достаточно сложный процесс, требующий внимания, некоторых навыков и опыта в работе. Предварительно изучив все тонкости, отделать плиткой туалет самостоятельно несложно.

Видео

Подготовка и укладка плитки в туалете

На сегодняшний день керамическая плитка — популярный и гигиенический материал для облицовки санузлов. Поэтому укладка плитки в туалете поможет избежать в дальнейшем проблем с уборкой и дезинфекцией, которые возникают в оштукатуренных и окрашенных помещениях.

Этот материал не впитывает запахов, легко поддается мойке с применением средств бытовой химии. На его поверхности не скапливаются болезнетворные бактерии. Правильно подобранный и уложенный материал зрительно увеличивает маленькое помещение. Расчет плитки проводится, исходя из площади помещения с 5%-ным запасом на этапе ее закупки.

Материалы и инструменты

При выборе плитки для туалета предпочтение отдают глянцевым образцам светлого оттенка и средних размеров. Плитка, укладываемая на пол, не должна быть скользкой и пористой. На полу скапливается наибольшее количество грязи и бактерий. Чисто вымыть чрезмерно пористый материал трудно, поэтому на этот нюанс обращают внимание при покупке.

Для монтажа кафеля используют сухие клеящие смеси, предназначенные для внутренних работ. Клей применяют и для для наружных работ, но такой материал стоит дороже. При покупке смесей в строительных магазинах продавец-консультант подскажет, какой вариант подойдет.

В строительных супермаркетах изготавливают стенды с версиями оборудования туалетов. Фото понравившегося образца поможет в обустройстве помещения в плане и укладки плитки, и размещения сантехнических приборов. Ведь при правильной компоновке даже в маленьком помещении с успехом размещается и унитаз, и небольшая угловая раковина, и электрическая сушилка для рук.

Если облицовка туалета проводится самостоятельно, то нужно подготовить необходимый инструмент заранее. Для выполнения работ понадобятся:

• набор шпателей (обыкновенный, зубчатый, резиновый);
• плиткорез ручной или болгарка с алмазным отрезным кругом;
• уровень строительный;
• молоток плиточный резиновый;
• угольник слесарный и рулетка;
• перфоратор.

Покупать весь инструмент необязательно. Его можно взять напрокат в специализированных пунктах или в долг у приятелей.

Для самостоятельной отделки туалета плиткой необходимо приобрести:

• плитку стеновую и напольную;
• клеевую смесь;
• фугу (смесь для затирки швов);
• дистанционирующие крестики;
• профили и уголки;
• грунтовку;
• кисть малярную.

Если в туалете планируется проведение ремонта с демонтажем плитки, то дополнительно понадобятся:

• цемент и песок;
• гипсокартон;
• гидроизоляция;
• влагостойкий гипсокартон (при необходимости).

После подготовки инструментов и материалов начинают ремонт в туалете. Если владелец квартиры хочет оценить свою работу и сравнить состояние помещения до и после проведения реконструкции, то предварительно выполняется несколько фотографий.

Проведение работ

Для качественного проведения ремонта помещение освобождают от всех предметов, мешающих работам. Унитаз убирают, даже если не планируется его замена, чтобы не повредить и освободить место для перемещения в этой маленькой комнате. Демонтаж старой плитки не проводят, если:

• укладка произведена качественно и снять покрытие будет непросто;
• размеры помещения позволяют уменьшить его и не имеют существенного значения для хозяев.

В остальных случаях проводится удаление старой плитки.

Работы начинают со стен, используя перфоратор со специальными насадками. Строительный мусор выносят по мере накопления. Это предотвратит случайные травмы и позволит работать в более комфортных условиях.

После удаления всей плитки проводится проверка стен на вертикальность. Для этого уровнем делают замеры с нанесением линии на примыкающей стене. Если поверхности ровные, то их подготавливают к укладке плитки. Для этого их грунтуют и заделывают небольшие углубления клеевой смесью, выступы сбивают молотком или перфоратором.

Если же имеется большое отклонение поверхности от вертикали, то его устраняют с помощью цементного раствора или установки гипсокартонных листов. Второй способ предпочтительнее, так как тратится гораздо меньше времени, при этом поверхность будет абсолютно ровной.

Если нет опыта проведения штукатурных работ, то установка гипсокартона — безальтернативный вариант. Этим же материалом зашиваются канализационные и водопроводные трубы. Если они эксплуатируются уже много лет, то есть смысл заменить их пластиковыми.

После установки плит проводится их грунтовка. Предпочтение отдают материалам, глубоко проникающим в структуру гипсокартона.

Укладка плитки

Перед тем как положить плитку в туалете, отмечают уровень пола и рассчитывают количество целых листов кафеля по высоте стены, не забывая учесть размеры швов. Укладывать плитку начинают с угла, видимого от двери.

Вначале закрепляется опорная планка параллельно линии предполагаемого пола на высоте, обеспечивающей размещение целого листа. Предварительно подготовленный согласно инструкции клей наносят на стену и разравнивают зубчатым шпателем. Размеры поверхности не должны превышать площади 2-3 плиток в одном ряду.

Производители не рекомендуют предварительное замачивание плитки, так как при укладке она будет «плыть». Для получения одинаковых швов между элементами применяют строительные крестики. Размер их выбирают произвольно. Толщина шва зависит от качества плитки и позволяет скрыть дефекты, появляющиеся при укладке. Отделка резаной плиткой проводится в конце размещения целых элементов и высыхания клея.

При желании можно фотографировать каждый этап работ, чтобы затем поделиться с друзьями, которые планируют проведение ремонта. После окончания укладки кафеля и затвердевания клея очищают межплиточные швы. Для этого используют острый металлический предмет, которым аккуратно выцарапывают остатки вещества. Работу проводят тщательно, так как остатки клея способны проявиться темными вкраплениями на межплиточной затирке.

Перед тем как плитка будет уложена на пол, обустраивают гидроизоляцию. Она выполняется и из листовых материалов, и с использованием гидроизолирующих мастик. На изоляцию укладывается стяжка толщиной не менее 20 мм из цементного раствора или самовыравнивающих смесей. Раствор обойдется дешевле, но сохнет он дольше смеси, да и грязи при его изготовлении больше.

Затирка швов и установка оборудования

После высыхания стяжки (она станет светлой и при нажатии не будет вдавливаться), ее грунтуют и проводят укладку плитки. Технология монтажа не отличается от работ по облицовке стен.

Ходить по уложенной плитке можно не ранее, чем через 2 суток. Затирка швов проводится с использованием фуги, цветной или белой. Для получения нужного цвета используют красители. Приготавливать смесь для затирки нужно в небольших количествах, так как использовать ее надо в течение 30 минут, иначе она затвердеет. Через 1,5-2 часа остатки материала можно удалить с использованием мокрой ветоши или губки.

Для затирки используют резиновые шпатели разных размеров. Смесь наносится на шов, а потом инструментом аккуратно вдавливается внутрь. Для получения одинаковой толщины проход по шву проводится с равномерным нажатием, желательно 1 раз. Чем меньше расстояние между плитками, тем аккуратнее будет шов.

После высыхания фуги и черновой уборки плиточного покрытия монтируются сантехнические приборы. Этот процесс тоже фотографируют, что поможет правильно выполнить подобную работу вашим друзьям и знакомым, а можно и поделиться приобретенным опытом на форуме.

Крепление сантехники проводится по плитке, согласно инструкции на прибор. Если раковина устанавливается на гипсокартонную стену, то ей обеспечивается дополнительная опора. При этом анкера крепят в бетонное перекрытие, а не в гипсокартон.

На этом этапе ремонтные работы завершаются, а фото, сделанное по их окончанию, будет напоминать о том, что любые мероприятия по плечу, если ответственно подходить к их подготовке и проведению.

Выбор плитки и варианты раскладки в туалете, инструкция по отделке своими руками

Укладка плитки в туалете может вызвать у начинающего мастера множество затруднений, так как этот процесс связан с необходимостью демонтажа сантехники и многими другими специализированными работами. Пошаговые инструкции помогут новичку выполнить эти непростые задачи.

Выбор облицовки для туалета

Для отделки туалета потребуется плитка двух видов: настенная и напольная. При выборе важно учесть размеры кафеля. Туалет в типовых квартирах многоэтажных домов — небольшое помещение, потому малогабаритная плитка здесь неуместна. Укладка мозаики оправдана для просторных комнат, в которых такая отделка выглядит наиболее изысканно.

Для стандартных санузлов подходит облицовка размерами от 200х300 мм. Большой выбор коллекций кафеля позволит найти ту, которая будет полностью соответствовать эстетическим предпочтениям. Дизайнеры рекомендуют для помещений небольших размеров покупать кафель светлых тонов и не перегружать пространство многообразием цветов и рисунков.

На стену можно установить красивое панно из нескольких плиток, а все остальные площади, кроме пола, оклеить однотонным кафелем. Гармонично смотрятся и такие варианты отделки, как вертикальные или горизонтальные полосы, состоящие из входящих в коллекцию декоров и бордюров.

Укладка плитки на пол в туалете выполняется из более прочных изделий, технические характеристики которых соответствуют предполагаемой нагрузке. Напольная плитка входит в состав любой коллекции кафеля. Также можно выбрать ее из широкого ассортимента керамогранита.

Варианты раскладки плитки

Облицовка поверхности пола может быть выполнена несколькими способами. Существуют разные варианты укладки плитки и каждый из них имеет свои особенности, влияющие на визуальное восприятие пространства. Выбрать оптимальный способ раскладки помогут советы дизайнеров. Также необходимо ориентироваться на тип и размеры.

Если помещение имеет неправильные геометрические формы, напольную плитку можно уложить под углом 45ᵒ. Это отличный вариант для комнат со стенами разной длины: трапециевидных или треугольных. Есть еще один способ визуально скорректировать неправильность геометрии помещения: положить плитку «елочкой». Для реализации этого способа потребуются изделия узкие и длинные. Поэтому более часто используют укладку по диагонали.

Помещениям с правильной геометрией подходят следующие раскладки:

• плитка над плиткой;
• в шахматном порядке (для двухцветного кафеля);
• со смещением на 1/2 или 1/3 плитки.

Как будет выполнен ремонт туалета, решают, исходя из индивидуальных особенностей этого помещения, дизайна мебели и сантехоборудования.

Укладка

Облицовка пола керамикой — завершающий этап отделки туалета. Перед этим должен быть выполнен комплекс демонтажных и отделочных работ, установлена навесная сантехника. Не рекомендуется нарушать последовательность действий, т. к. это только осложнит выполнение задачи.

Демонтаж сантехнических приборов и старой отделки

Все работы по демонтажу сантехники и старой отделки можно сделать самому. В первую очередь из помещения выносят мебель, если таковая имеется. Затем последовательно выполняют ряд действий:

1. сливают воду из бачка унитаза;
2. перекрывают стояки с холодной и горячей водой;
3. снимают бачок унитаза;
4. демонтируют и выносят унитаз.

После чего приступают к удалению старого отделочного покрытия на всей площади помещения. Если на стенах и полу уложен кафель, его сбивают молотком. Оставшиеся осколки, клей или штукатурку снимают шпателем. Если это сделать затруднительно, дробят и стесывают наиболее прочно держащиеся куски с помощью перфоратора. Устраняют большие перепады высот. В результате все поверхности должны быть ровными настолько, насколько это возможно после демонтажных работ.

Тепло- и звукоизоляция пола

Сделать теплый пол в туалете можно двумя способами:

• установить систему «теплый пол»;
• уложить теплоизоляционный материал и залить по нему самовыравнивающуюся стяжку.

Для того чтобы одновременно тепло- и звукоизолировать пол, используют второй способ и выбирают соответствующие материалы:

1. пенопласт;
2. плиты минеральной ваты;
3. теплозвукоизоляционные панели;
4. «Изопласт»;
5. гипсокартон.

Необходимо учитывать, что для укладки этих материалов (кроме гипсокартона) потребуется монтировать деревянный каркас и обшивать его сверху ОСБ толщиной не менее 9 мм. Поверх плиты либо делают стяжку, либо сразу начинают укладывать напольную плитку. При устройстве тепло- и звукоизоляции учитывают, что уровень пола в туалете должен совпадать с аналогичным параметром в других помещениях квартиры или дома. В противном случае придется монтировать порожек, что не всегда удобно и приемлемо.

Гидроизоляция пола

Прежде чем положить плитку в туалете, выполняют гидроизоляцию пола. Для этой цели можно использовать как влагостойкие грунтовки, так и обмазочные мастики на основе битума. Очищенную от старого облицовочного покрытия бетонную плиту часто выравнивают с помощью наливного пола толщиной от 5 до 50 мм. Такие поверхности не нуждаются в дополнительной гидроизоляции, потому что все необходимые добавки уже включены в состав смесей.

Каркас для отделки труб

В туалете устраивают гипсокартонный короб, с помощью которого скрывают проходящие в помещении коммуникации. Для устройства конструкции потребуются:

• влагостойкий гипсокартон;
• металлопрофиль ПП 60/27 и ПН 28/27;
• саморезы.

Из металлопрофиля сооружают каркас и обшивают его гипсокартоном. Поверхность ГКЛ покрывают влагостойкой грунтовкой. Чаще всего используют «Бетоноконтакт». После этого короб готов к облицовке керамической плиткой. Если трубы проходят как вертикально, так и вдоль поверхности пола, монтируют 2 короба. Вертикальные короба часто обустраивают в виде ниши. Не забывают о необходимости установки смотровых лючков, позволяющих получить доступ к узлам инженерных сетей и приборам учета.

Выбор клея и затирки

Для того чтобы правильно положить керамическую плитку в туалете, нужно выбрать клей. Существует 3 вида этих составов:

1. на цементной основе;
2. эпоксидные;
3. дисперсионные.

Для отделки туалета и ванной чаще всего используют клеевые смеси на цементной основе. Они удобны в работе и обладают достаточно медленным сроком схватывания для того, чтобы можно было скорректировать уложенный материал или заменить его. Мастера рекомендуют покупать «Церезит СМ11» или «Юнис Плюс». Они подойдут для укладки керамической плитки на пол. Эти же смеси используют и для отделки других стен.

Затирку выбирают такую, чтобы ее цвет подчеркивал красоту кафеля. Если в туалете смонтирована система «теплый пол», нужна затирка для швов на полимерной или цементно-полимерной основе. Во всех остальных случаях выбирают составы на основе цемента, эпоксидные или полимерные.

Монтаж

В целях экономии, по эстетическим или иным соображениям, может возникнуть соблазн положить на пол настенную плитку. Этого делать нельзя, т. к. данная категория керамических изделий не обладает достаточной прочностью. Технические характеристики напольной и настенной плиток различны даже при одинаковой толщине этих изделий.

Класть плитку в туалете можно только на ровное гидроизолированное основание. В первую очередь выполняют разметку поверхности. Для этого насухую выкладывают 2-3 ряда и убеждаются в правильности выбранной раскладки или меняют ее на другую. Необходимо так разместить плитки, чтобы обрезанные находились в незаметных местах помещения.

Укладывать плитку начинают с приготовления клея. Смесь замешивают с помощью миксера в тех пропорциях, которые указаны в инструкции производителя. После чего следуют инструкции, которая предусматривает такие действия:

• На полу каркандашом или маркером отмечают местоположение первой плитки, очертив ее.
• Шпателем наносят клей на тыльную сторону керамики.
• Сбрызгивают пол водой.
• Укладывают плитку и подбивают ее резиновым молоточком. Берут строительный уровень и проверяют правильность положения по горизонтали.
• Наносят клей на следующую плитку и укладывают ее рядом с первой. Устанавливают между ними крестики.

Плитку обрезают плиткорезом или болгаркой с алмазным диском.

Затирка швов

После того как уложен кафель в туалете, приступают к затирке швов. Щели очищают от остатков клея и выметают щеткой. Если приобретена затирка в виде сухого порошка, готовят смесь, добавляя в нее воду небольшими порциями. Если куплена влажная затирка, можно сразу приступать к нанесению.

Швы заполняют смесью, используя резиновый шпатель. Стараются не допускать пустот и излишки затирки удаляют. По прошествии 10-15 минут приступают к заглаживанию швов влажной поролоновой губкой. Таким образом облицовывают пол в туалете и ванной.