Утепление мансарды изнутри: выбор материла и порядок работ

Как сделать утепление мансарды изнутри своими руками – выбор материалов и последовательность выполнения работ

Мансардный этаж под крышей частного дома уже давно с успехом используется в качестве жилой зоны вне зависимости от времени года. Более того, такие помещения весьма востребованы, поскольку дают их владельцам определенную уединенность наряду с полным комфортом. В данном материале мы расскажем о том, как утеплить мансардное помещение, опишем основные этапы работ, а также какие материалы при этом потребуются.

Поскольку мансарда считается полноценным жилым помещением, есть целый ряд аргументов в пользу ее утепления:

  • наличие дополнительного полноценного жилого пространства в доме;
  • сокращение теплопотерь сквозь пространство под крышей;
  • экономия материалов на возведение отдельного этажа;
  • стильный внешний вид дома.

Безусловно, мансардные помещения имеют и некоторые недостатки, среди которых можно назвать неправильный рельеф потолков и стен, а также необходимость в дополнительных утеплительных работах. Тем не менее, если подойти к процессу творчески, все недостатки можно скомпенсировать.

Предварительные работы

Для всех мансардных помещений характерен косой потолок. При этом высота такого этажа должна начинаться от 2,5 м. Такие нормативы указаны в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания». Небольшие отклонения от нормы допустимы лишь на участках, размер которых не превышает 50 % площади помещения.

Мансарда отличается такими характеристиками:

  • Существует прямая связь между материалом, из которого возведено здание (кирпич, ячеистый бетон или древесина), и размерами теплопотерь.
  • Коммуникации в мансардном помещении будут расположены на тех же местах, что и на нижних этажах. Следовательно, от этого будет зависеть организация пространства.
  • По форме крыша мансарды может быть одно-, двускатной или ломаной.
  • Опорные конструкции внутри мансардного помещения могут быть из дерева, железобетона или металла.
  • По размерам мансарда будет совпадать с площадью дома. Если стенки выходят за пределы основного здания, то под них устанавливают специальные опоры или делают консольный вынос перекрытия между этажами. Читайте также: «Инструкция по утеплению мансардного этажа – от выбора утеплителя до монтажа».

Следовательно, решая, как утеплить мансардную крышу своими руками, нужно исходить из описанных характеристик.

Как правило, утеплительные работы в квартирах и частных домах осуществляют с внешней стороны здания, чтобы перенести наружу точку промерзания. Тем не менее, утепление мансарды дома изнутри является довольно распространенной практикой, поскольку все поверхности, нуждающиеся в обшивке утепляющим материалом, расположены внутри. Имеется в виду не только крыша мансарды, но и утепление чердака: пол, стены. Единственным исключением является фронтон. И его утепление выполняется одновременно со всем зданием, либо в процессе укладки теплоизоляции мансарды.

Условия выполнения теплоизоляции

Существует два условия, которые будут влиять на количество теплопотерь и комфортность пребывания в мансардном помещении:

  • Тип утепляющего материала, от которого будет зависеть, насколько быстро тепло сможет покидать помещение.
  • Наличие гидроизоляционной пленки. Этот слой позволит предотвратить проникновение влаги на утеплитель из пространства под крышей и под полом.

Наилучшие варианты утепляющих материалов для мансарды

Для утепления мансарды изнутри своими руками можно взять практически любой материал, о котором есть положительные отзывы. В частности, наибольшим спросом пользуется пенополиуретан, вата или пенопласт, а также их аналоги.

Тем не менее, при выборе утеплителя мансарды изнутри стоит принимать в расчет практические строительные навыки исполнителя, а также характеристики конкретного жилого дома.

Материалы для внутреннего утепления мансардного помещения

Существует достаточно много различных материалов, с помощью которых можно выполнить утепление мансардной крыши изнутри своими руками, и ее отделку. Метод монтажа каждого из них зависит от их характеристик.

К мягким материалам для теплоизоляции можно отнести такие виды:

  • Минеральная вата. В комплексе с данным утеплителем необходимо использовать качественные гидроизоляционные пленки, которые позволят компенсировать гигроскопичность минеральной ваты. Чтобы избежать провисания кусков ваты, ее необходимо надежно закрепить и использовать материал с более плотной структурой. Поскольку минеральная вата является экологически чистой, ее используют для теплоизоляции мансард чаще всего.
  • Стекловата. Такой тип материала считается экологически небезопасным, а также достаточно проблематичным в плане укладки. По этим причинам он используется достаточно редко.
  • Пенофол. Данная разновидность утеплителя применяется в помещениях, где необходимо максимально сохранить высоту. Укладывать пенофол следует фольгированной стороной внутрь помещения.

Среди жестких утепляющих материалов можно назвать:

  • Пенопласт. Хотя утеплить мансарду своими руками с применением пенопласта достаточно просто, уложить его плотно к обрешетке не получится. Следовательно, образовываются зазоры, которые приводят к теплопотерям. К недостаткам материала можно отнести горючесть, а также токсичность во время горения. К тому же, он практически паронепроницаем. Высокий спрос на данный теплоизоляционный материал объясняется его низкой стоимостью.
  • Пенополистирол или пеноплекс. Этот материал аналогичен пенопласту, а единственное различие между ними заключается в крепежных элементах. Такие специальные крепления, в сущности, не улучшают теплоизоляционные качества материала, однако, он несколько плотнее пенопласта.

Если рассматривать вопрос об оптимальном варианте утепляющих материалов для мансарды из дерева, то лучше остановить свой выбор на дышащих мягких утеплителях.

Утепление мансардной стены можно выполнять и напыляемыми разновидностями теплоизоляторов:

  • Эковата. В составе утеплителя содержится 20 % древесной крошки и 80 % целлюлозы. Данный материал считается абсолютно экологичным, причем особенно ценится он за наличие в составе природного антисептика.
  • Пенополиуретан (ППУ).

Стоимость утепляющих материалов, монтируемых методом напыления, достаточно высока. Кроме того, для их нанесения требуется специальное оборудование. Однако качество теплоизоляционного слоя находится на очень высоком уровне, поскольку материал проникает во все щели и препятствует утечкам тепла.

Обратите внимание, что толщина слоя утеплителя будет зависеть от нескольких факторов: высота мансарды, тип кровельного покрытия, разновидность утепляющего материала и его расположение, а также наличие системы отопления.

Стоит отметить, что наилучшим материалом, чтобы утеплить крышу мансарды изнутри своими руками при условии прохождения сквозь нее дымовой трубы, будет базальтовая вата. Ее температура плавления составляет 1000 ℃, она не тлеет и не оплавляется.

Материалы для гидро- и пароизоляции

Для утепления крыши мансарды изнутри своими руками преимущественно используется минеральная вата, которая имеет свойство накапливать влагу. Если не защитить материал пленками для паро- и гидроизоляции, он быстро намокнет и перестанет выполнять свои функции.

Чтобы изолировать материал для утепления используют:

  • Изоспан – это двухслойная мембрана для пароизоляции, шероховатая поверхность которой позволяет удерживать конденсат.
  • Полиэтилен – пленка, которая выполняет гидроизолирующую функцию, но не пропускает пар – самый дешевый из материалов.
  • Гидроизоляционная мембрана. Довольно часто можно встретить кровельные мембраны, которые служат для гидроизоляции и при этом паропроницаемы.
  • Пенофол. Утепляющий материал с фольгированным гидроизоляционным слоем.

Методика выполнения утепления изнутри мансарды

В целом технология утепления мансарды изнутри включает несколько этапов:

  1. Работы по утеплению крыши.
  2. Укладка утеплителя на потолке.
  3. Теплоизоляция пола.
  4. Утепление стен.

Стоит отметить, что внутренние утеплительные работы проводятся в тех случаях, когда на крыше уже уложено кровельное покрытие (прочитайте также: «Как сделать утепление мансарды своими руками – выбор материала, последовательность работ по инструкции»). Остановимся подробнее на каждом из этапов работ.

Теплоизоляция мансардной крыши своими руками

Главным требованием, предъявляемым кровельному покрытию, является его абсолютная герметичность, чтобы в пространство под крышей не просачивалась вода. Уровень теплопотерь, как правило, не зависит от разновидности кровельного материала – сам по себе он не выполняет теплоизоляционных функций. В связи с этим, в первую очередь, мы утепляем крышу мансарды своими руками.

Опишем подробно технологию утепления мансардной крыши.

В первую очередь монтируется гидроизоляционная пленка или мембрана. Она не позволит влаге проникнуть в слой утеплителя, но не будет препятствовать отведению пара из него. Фиксация пленки выполняется по всей протяженности крыши от карниза до коньковой балки так, чтобы вода или конденсат стекал по ней наружу. Деревянные конструкции стропильной системы перед монтажом пленки необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Поверх пароизоляции крепится обрешетка, которая создает вентиляционную прослойку.

Следующим шагом является укладка утепляющего материала. Выбранный жесткий утеплитель или минеральная вата размещается без зазоров между стропилами. При условии, что расстояние между ними превышает 60 см, перед началом гидроизоляционных работ набивается дополнительная обрешетка. Читайте также: «Как сделать утепление крыши мансарды – пошаговая инструкция».

Укладку ваты выполняют строго впритык к балкам или профилям, без каких-либо зазоров. Если ширины материала не хватает для заполнения пространства, вырезают дополнительный кусок.

Обратите внимание, что ввиду большой плотности матов минеральной ваты, лучше использовать ее, а не рулонные материалы. Кроме того, куски укладываются двойным слоем со смещением. Дополнительно зафиксировать утеплитель можно гвоздями или шнуром. Рекомендуем набить перемычки между вертикальными рейками обрешетки в тех случаях, когда длина ската превышает 3 м, чтобы избежать сползания ваты.

На следующем этапе крепится пароизолирующий слой. Он предотвращает проникновение пара внутрь утеплителя. Желательно периодически проветривать помещения, чтобы регулировать уровень влажности.

Некоторые строители изолируют стропильную систему тонким утепляющим материалом, уложенным между мембраной и финишной отделкой.

В процессе укладки пароизоляции и утепления проследите, чтобы слои плотно примыкали к оконным рамам, стенам, коньковому прогону, ендове и прочим элементам.

Финишная отделка, как правило, выполняется из МДФ, гипсокартона, вагонки или обрезной доски. Она прикрепляется к профильному каркасу или стропилам.

Утепляем пол мансарды

Способ утепления пола мансарды изнутри своими руками будет зависеть от типа используемого перекрытия.

В реальности перекрытие может быть таких разновидностей:

  1. Железобетон с наливными полами. В данном случае потребуется уложить самый прочный и качественный теплоизолятор. Специалисты советуют смотреть сторону пенопластов или пенополистиролов.
  2. Железобетон с полами из дерева. В случае с таким типом перекрытия, можно применять как жесткий тип утеплителя, так и прибегать к укладке базальтового волокна.
  3. Перекрытия из деревянных балок. Такое перекрытие потребуется в обязательном порядке перекрывать черновым полом, поверх которого нужно будет уложить утеплитель, а уже после – обустроить чистовой пол. В качестве утеплителя можно применять любой тип теплоизоляции, даже керамзит или опилки.

В любом случае не забывайте прокладывать мембраны или пленки пароизоляции (снизу) и влагоизоляции (сверху), исключением является лишь керамзит.

Как утеплить стены мансарды

Если стены мансарды сформированы скатами крыши, то утепление стен мансарды изнутри своими руками делать не нужно, так как крыша уже подвергалось утеплению. Если же стены возводились из какого-либо иного строительного материала, то их потребуется утеплить. Методология утепления стен такая же, как и при утеплении потолка. Довольно часто утепление стен достигается за счет использования ячеистого пенобетона. В этом случае нет надобности в применении слоя паро- и гидробарьера, а также изготавливать обрешетку.

Читайте также:  Утепление лоджии пеноплексом

Фронтон мансарды можно утеплить как с внешней стороны, так и с внутренней.

В заключение

Очевидно, что утепление мансарды не является сложным процессом, поэтому со всем перечнем работ можно справиться самостоятельно, сэкономив значительную часть денежных средств. Кроме того, в таком случае вы будете на 100 % уверены в том, что вся последовательность работ будет произведена в строгом соблюдении технологии строительства.

Утепление мансарды изнутри своими руками: пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору материалов

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

  • теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • объемный вес;
  • горючесть;
  • звукоизоляцию;
  • экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

  1. Вентилируемый продух.
  2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
  3. Утеплитель между стропил.
  4. Пароизоляция.
  5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

  • пористые;
  • двухслойные пленочные;
  • трехслойные супердиффузионные;
  • перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Читайте также:  Прямоугольные душевые кабины: разновидности и размеры

Слой #5 – обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Как утеплить стены мансарды своими руками

Все больше хозяев задумываются над тем, чтобы превратить пустой чердак своего дома в комфортное помещение. В первую очередь его необходимо надежно утеплить. Сделать это своими рукам нетрудно, изучив технологию работ и свойства утепляющих материалов.

Общие требования к системе теплоизоляции

Для эффективной работы теплоизоляции необходимо следующее:

  • Утеплитель должен перекрывать все поверхности без пропусков, сплошным «ковром».
  • Теплоизоляционный материал защищается от попадания конденсата, образующегося под кровлей в результате взаимодействия теплого влажного воздуха изнутри и холодного воздуха снаружи.
  • Образовавшийся конденсат необходимо удалять через вентиляционные каналы.
  • Утеплитель должен комплектоваться ветрозащитным слоем, предохраняющим его от выдувания тепла.
  • Выбранный материал должен соответствовать всем санитарным и строительным нормам.

Правильное утепление мансарды

Выбор материала

Рассмотрим самые популярные варианты утепления стен мансарды своими руками изнутри:

  • Минеральная вата. Недорогой материал, удобный для проведения работ. Хорошо звукоизолирует помещения, не накапливает влагу в процессе эксплуатации. Для укладки между стропилами его разрезают на листы на 1-2 см шире расстояния между ними. Материал вставляется в стропильные промежутки и за счет упругости плотно удерживается в них.
  • Пенопласт. Этот утеплитель относится к бюджетным и практичным способам утепления. Он безопасен для здоровья, не гниет и не разлагается. Но полное отсутствие паропроводимости и уязвимость для грызунов снижает его эффективность. Также негативно влияют на сохранность тепла неплотные стыки между плитами.
  • Пенополиуретан. Утеплитель, легко наносимый путем напыления на любую поверхность при помощи портативной установки. Наносимый слой не имеет разрывов и пор, что положительно влияет на качество утепления. Материал недостаточно устойчив к воздействию высоких температур.
  • Эковата. Материал на основе целлюлозы наносится при помощи распылительной установки или вручную, что обеспечивает создание бесшовного покрытия по всей поверхности. Требует защиты полученной поверхности от воздействия влаги пароизоляционным материалом.
  • Фольгированные материалы. По отношению к традиционной теплоизоляции эти утеплители имеют лучшие свойства за счет нанесенного на них зеркального слоя. Этот слой отражает выходящее из помещения тепло обратно, повышая его теплозащиту. За счет малой толщины создается экономия в занимаемом объеме помещения.

Материалы для утепления мансарды

Из чего состоит правильная теплоизоляция?

Правильно сделанное утепление стен мансардного этажа должно состоять из нескольких слоев (по порядку):

  • Ветрозащитная пароизоляция. Закрепляется под кровельным покрытием над стропилами при помощи реек.
  • Контробрешетка. Необходима для создания вентилируемого пространства между кровлей и гидроизоляцией и удаления скапливающегося там конденсата.
  • Гидроизоляция, предотвращающая намокание утеплителя, во избежание потери его теплоизоляционных свойств.
  • Утеплитель. Материал закрепляется между стропилами и является основным элементом «конструктивного пирога». Между ним и гидроизоляционной пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор.
  • Обрешетка. Набиваемые поперек стропил рейки удерживают утеплитель и служат основой для крепления пароизоляции.
  • Пароизоляция. Мембранная пленка закрепляется внахлест с зазором 10-15 см. Все участки скрепляются между собой клейкой лентой, чтобы образовалось цельное покрытие без щелей.
  • Внутренняя отделка – гипсокартон, ОСБ, ГВЛ и т.п.

Схема устройства утепления

Порядок работ при утеплении минеральной ватой

Приобретение материала

В первую очередь необходимо привести в порядок все узлы стропильной системы, так как после утепления к ним невозможно будет подступиться.

Затем необходимо измерить размеры крыши, стен и пола и рассчитать необходимое количество утеплителя. Вычисленную площадь покрытия необходимо увеличить на 10%, что даст возможность его слегка сжимать при укладке и обезопасит в случае небольшой ошибки в расчетах.

Минеральная вата выпускается в виде матов или рулонов толщиной 5 и 10 см. Эффективное утепление наружных стен и крыши должно быть не менее 15 см, исходя из этой величины и нужно приобретать утеплитель.

Минеральная вата в рулонах более предпочтительна для работы в том плане, что с ее помощью можно создать покрытие с минимумом стыков, уменьшив возможные тепловые потери.

Минеральная вата выпускается в виде матов или рулонов

Раскрой утеплителя

Разрезать листы минеральной ваты необходимо каждый раз, предварительно измеряя расстояние между стропилами или лагами, куда он должен быть помещен. В процессе строительства не всегда можно соблюсти эти расстояния строго одинаковыми, а утеплитель должен помещаться туда с легким усилием.

Для этого ширину закладываемого мата делают на 1-2 см шире расстояния между стропил. Многие строители учитывают необходимость утепления мансарды и сразу ставят стропила на нужное расстояние друг от друга.

Для разрезания минваты удобно использовать специальный нож

Монтаж утеплителя

На этом этапе отрезанные листы вставляются между стропилами. Если шаг стропил большой и ширину листов необходимо увеличить, то требуемый размер можно получить путем их наращивания. В дополнение к стандартному мату нарезается дополнительная вставка, которая закрепляется при помощи дюбелей-грибков, либо тонких гвоздиков с широкими шляпками.

Такие метизы можно сделать из стандартных гвоздей самостоятельно, используя нарезанные вручную шайбы из оцинковки, алюминиевого профиля или толстой пластмассы. От шайб не требуется соблюдения строгих форм, главное, чтобы они хорошо удерживали рыхлый утеплитель.

Метизы вбиваются сквозь утеплитель в обрешетку. В этот момент необходимо внимательно следить, чтобы гвозди не пробили рейку насквозь и не повредили гидроизоляцию. Крепко поджимать маты нельзя, шайбы должны лишь поддерживать утеплитель на месте, не позволяя ему сдвигаться.

Маты должны быть уложены друг к другу вплотную, без пропусков и щелей. Если запланирован слой утеплителя из двух слоев минеральной ваты, то стыки слоев не должны быть друг над другом, а располагаться с перехлестом.

Минеральная вата легко сжимается, поэтому ее нельзя укладывать непрерывным слоем выше 2,5-3 м. В этом случае необходимо между стропилами размещать деревянные перемычки, на которые она будет опираться.

Многие производители выпускают минвату в матах, которые с одной стороны шершавые, а с другой гладкие. Это говорит о том, что гладкий слой имеет водоотталкивающие свойства и при монтаже должен быть обращен к крыше.

Листы минеральной ваты плотно вставляются между стропилами

Монтаж пароизоляции

Следующий этап работ – крепление пароизоляции. Для предотвращения возникновения точки росы внутри слоя утеплителя его необходимо закрывать пароизоляционной пленкой. Точка росы означает место конденсации водяных паров, неизбежно возникающее на границе соприкосновения холодного и теплого пространства, то есть улицы и комнаты.

Появление влаги в утеплителе резко снижает его изоляционные характеристики и может привести к появлению грибка и гнили внутри него и на стропильной системе.

Ряды пароизоляционной пленки крепятся к стропилам параллельно полу снизу-вверх. Для монтажа используется строительный степлер. При креплении необходимо соблюдать нахлест пленки не менее 10 см. Все швы плотно проклеиваются скотчем, чтобы образовалась единая цельная поверхность.

Поверх утеплителя монтируется пароизоляция

Крепление обрешетки

Поверх пароизоляции крепятся рейки для монтажа внутренней отделки. Это могут быть рейки размером 20×50, либо недорогие доски такой же толщины. Шаг обрешетки зависит от того материала, которым будет проводиться внутренняя отделка. Плотные ОСП или фанера требуют редкого крепежа – через 50-60 см, для гипсокартонных листов нужна более частая обрешетка – через 20-30 см.

Порядок работ при утеплении пенопластом

Толщина пенопласта выбирается, исходя из температурного режима в месте проживания. Для среднероссийских условий достаточна толщина в 15 см.

Крепление пенопластовых листов может проводиться двумя способами:

  • Гвоздями с широкими шляпками;
  • Строительной пеной.

Технология крепления гвоздями аналогична той, что используется при монтаже минеральной ваты.

Монтаж на пену более затратен, но дает лучшие результаты. Для его использования необходим монтажный пистолет для профессиональной пены. Не стоит приобретать дешевую бытовую пену. В комплекте с ней идет пластиковая трубка для подачи пены, пользоваться которой для заполнения нешироких щелей весьма неудобно. Трубка изгибается, ее необходимо направлять свободной рукой, а в результате клеевой шов получается очень низкого качества. Если баллон не израсходован полностью, то пена застывает в трубке, делая его непригодным для дальнейшего использования. Профессиональный пистолет для пены лишен этих недостатков.

Кроме того, сам материал профессиональной пены более качественный, чем у бытовой.

Раскрой пенопласта

Измеряется расстояние между стропилами и переносится на лист пенопласта. Для каждого листа измерения проводятся по месту. При отрезании необходимо увеличить размеры заготовки на 1-2 мм, это увеличит прочность ее прижатия к стропилам.

Для работы удобно использовать ручную ножовку или канцелярский нож. При большом объеме работ можно изготовить специальный резак из нихромовой проволоки.

Устройство для резки пенопласта

Подробная статья — как резать пенопласт ножом или при помощи станка.

Нанесение клеевого слоя

При помощи пистолета на места примыкания к стропилам и соседним листам наносится сплошной слой пены. Для лучшей схватываемости пене необходимо подсохнуть 3-5 минут.

Укладка утеплителя

Подготовленный лист пенопласта вставляется на место. Утеплитель необходимо разместить таким образом, чтобы он нигде не касался гидроизоляционной пленки. В таких местах может собираться роса и стекать на деревянные элементы кровли. Пенопласт по периметру листа при необходимости дополнительно пропенивается.

Пенопласт закрепляется между стропилами

Монтаж парозащиты

После застывания пены выступившие излишки обрезаются, и утеплитель покрывается парозащитной пленкой. Принцип ее укладки такой же, как и при утеплении минеральной ватой – постепенное наращивание поверхности снизу вверх с полной герметизацией всех стыков.

Читайте также:  Утепленные входные двери для частного дома

Крепление обрешетки.

Поверх парозащитной пленки крепятся бруски обрешетки для последующего монтажа внутренней отделки.

Утепление фронтона

Монтаж утеплителя на фронтонные стены не отличается от его крепления на боковые стены или крышу. Для установки защиты необходимо сделать перегородки из досок размером 5×150 мм. Схема их расположения должна напоминать строение стропильной системы:

  • Толщина должна соответствовать толщине утеплителя.
  • Расстояние между ними должно обеспечивать плотное удержание листов теплозащиты.

Для утепления фронтона необходимо устройство перегородок

Утепление пола

Утепление пола мансарды проводится по той же схеме, что утепление стен, за одним исключением – пароизоляционная пленка укладывается под утеплитель, а гидроизоляция размещается сверху.

Основные ошибки

Все положительные стороны утеплителей могут быть сведены на нет ошибками в их монтаже:

  • Проведение работ при низких температурах. Это приводит к недостаточному высыханию клея и потере прочности утеплительного слоя.
  • Неправильный выбор толщины материала. Утеплитель недостаточной толщины не даст нужного эффекта, а слишком толстый слой приведет к лишним материальным затратам.
  • Сползание теплоизоляции вследствие недостаточного крепления. Это приводит к появлению незащищенных мест и интенсивному проникновению холода через них.
  • Отсутствие паро- и гидроизоляции. В этом случае утеплитель будет намокать, впитывая в себя влагу, и быстро потеряет свои свойства.
  • Монтаж паро- и гидроизоляционных пленок с провисанием. Эти материалы должны крепиться с небольшим натяжением.
  • Отсутствие вентиляции. В невентилируемой мансарде на стенах и внутри них образуется конденсат, портящий утеплитель.

Проводя работы по теплоизоляции мансарды самостоятельно, необходимо ответственно отнестись ко всем этапам – от разработки проекта до крепления чистовой отделки. В этом случае созданное своими руками помещение будет радовать хозяев комфортом долгое время.

Утепление мансарды изнутри своими руками: правила утепления, выбор материала

Многие застройщики изначально проектируют чердачное помещение под полезную площадь – мансарду. Проводимые во время возведения дома работы уже включают утепление подкровельного помещения.

А домовладельцы эксплуатируемых жилищ принимают решение о благоустройстве чердака в целях расширения полезного пространства. Мансарда нуждается не только в обшивке отделочным материалом. Для создания эффективной теплозащиты выполняется утепление кровли изнутри.

Процесс вполне понятен и не имеет сложных технологических процессов. Но существуют нюансы, которые необходимо учесть при выполнении работ, ведь от них и будет зависеть уют и комфортный микроклимат.

Посмотрите видео как утеплить мансарду

Правила утепления мансарды своими руками

• Перед тем, как приступить к утеплению следует определить пригодность чердака под жилое пространство. Высота и конструкция стропил некоторых крыш позволяет эксплуатацию площади только под хозяйственные нужды. Согласно строительным нормам высота от перекрытия до конька должна составлять 2,5 м и более, а высота стоек по вертикали – 1,5 м. Если параметры ниже, помещение мансардой называться не может. Полумансардой считается подкровельное пространство с высотой вертикальных стоек 50-70 см или при полном их отсутствии.

• После определения возможности обустройства чердака нужно просчитать несущую способность стен и фундамента. В процессе отделки используется немало материала, который в совокупности даёт дополнительную нагрузку. Если фундамент и стены не имеют запаса прочности, от переделки лучше отказаться. Исправить трещины по несущим поверхностям будет гораздо сложнее.

• Немаловажным аспектом является устройство кровельного пирога. От содержимого его слоёв зависят дальнейшие работы. Правильная последовательность настила крыши включает:

— брусья, расположенные вдоль стропил;

— супердиффузионная мембрана (или гидроизоляция);

— контр обрешётка, пароизоляционный материал.

Только при наличии всех слоёв можно приступать к работам по утеплению мансарды. Если обнаружены повреждения или отсутствие какой-либо прослойки, нужно устранить неполадки. При настилании гидроизоляционного материала нужно соблюдать вентиляционный зазор в 5-10 см.

• Кровельная конструкция изготавливается преимущественно из деревянных элементов. Важно перед обшивкой произвести обработку древесины антисептиком и антипиреном. Антисептический раствор оказывает противомикробное действие, защищает материал от микробиологических процессов и поражения насекомыми. А антипирен снижает горючесть.

• Мансарда является местом скопления паров, поэтому лучше останавливать выбор на утеплителе, обладающим хорошей паропроницаемостью.

• Отделка чердачного помещения должна включать новую разводку электропроводки и вентиляционную систему.

• Для создания хорошего естественного освещения можно прорубить в кровле слуховые окна. Некоторые конструкции таких окон могут увеличивать пространство.

Выбор материала для утепления мансарды

Чаще всего для создания теплозащиты мансарды используются следующие виды утеплителя:

Преимущество отдаётся базальтовой вате, одной из разновидностей минеральных утеплителей. Её качества больше всего подходят требованиям строительных норм:

— низкий показатель теплопроводности;

— устойчивость к влажной среде;

— хорошо поддаётся обработке.

Другим популярным материалом считается пенополистирол. Заслужил популярность благодаря удобному применению и низкой цене. И действительно, свойства утеплителя по многим критериям соответствуют нормативным требованиям. Но низкая паропроницаемость ставит под большим вопросом эффективность применения. Разве что после оборудования помещения принудительной вентиляционной системой. От базальтовой ваты, которая в отличие от пенопласта обладает хорошей способностью пропускать пар, отличает более низкая стоимость.

Этапы утепления мансарды изнутри своими руками

• Ревизия существующей кровли и целостности всех слоёв. При необходимости провести ремонт или обработку повреждённых элементов. На ветхой кровле осуществлять обустройство не рекомендуется.

• Демонтаж всех ненужных элементов и старой проводки.

• Составление списка необходимых материалов и расчёт их количества.

• Очистка обрабатываемых поверхностей от мусора.

• Обработка деревянных элементов профилактическими растворами.

• Сооружение обрешётки под утеплитель (выполняется только при наличии гидроизоляционного материала).

• Укладка теплоизоляции по ячейкам обрешётки. Выполняется с хорошим уплотнением, но без лишней деформации ваты. Особое внимание следует уделить утеплению стропил и стоек, а также местам их крепления.

• Фиксация пароизоляционной плёнки. Производится с помощью степлера.

• Обшивка поверхностей под чистовую отделку.

Утепление кровли изнутри создаёт эффективный барьер в холодный сезон. Для увеличения теплозащиты рекомендуется под обшивку пола мансарды также расположить теплоизоляционный материал. Тогда и основное помещение и чердачное будут надёжно удерживать прогретый воздух.

Как утеплить мансарду изнутри — необходимые материалы и порядок работ

Появившись в середине XVII века, переживая взлеты и падения своей популярности, мансарда превратилась сегодня из жилища для бедных в модное и комфортное жилое помещение. Почти каждый современный дачный дом или коттедж имеют оборудованную мансарду. Различные дизайнерские приемы делают их красивыми и оригинальными. Но чтобы мансарда стала удобной, чтобы в ней можно было жить в любое время года, нужно позаботься о качественном ее утеплении изнутри, так как из всех помещений в доме именно в мансарде происходят наиболее значительные потери тепла, в чем можно убедится, рассчитав теплопотери на нашем калькуляторе.

Особенности утепления мансарды

У каждого дома своя архитектура, своя форма крыши, свои материалы кровли и стен. Поэтому в каждом отдельном случае утепление чердачного помещения – мансарды, может иметь свои нюансы. Но существуют общие особенности, одинаковые для любых условий и любых помещений. Именно о них и стоит поговорить.

  • При толщине утеплителя 200 мм лучше применить не одну плиту, а две по 100 мм. Но утепление не даст должного эффекта, если использовать много плит малой толщины.
  • Обязательное присутствие гидро- и пароизоляционного слоев, которые будут защищать конструкцию от проникновения атмосферных осадков и конденсата.
  • Устройство системы вентиляции также является обязательным при строительстве мансарды. Она нужна для притока свежего воздуха и поддержания нормальной влажности в помещении.

Подведем итоги

Если обобщить все перечисленные требования и критерии, можно составить своеобразную формулу, по которой теплоизоляция будет эффективно работать:

  • утеплитель должен полностью покрывать все внутренние поверхности мансарды, без слабых и незащищенных мест;
  • теплоизолятор необходимо защитить от конденсата, образующегося от столкновения холодного воздуха, поступающего снаружи, и теплого, идущего изнутри;
  • обязательное наличие вентиляционных каналов для удаления излишней влажности;
  • все материалы должны подходить по техническим, санитарным и технологическим нормам.

Все эти требования являются ответом на вопрос, как правильно и эффективно утеплить мансарду. Выполнив их, вы сделаете микроклимат в ней особенно комфортным и благоприятным для пребывания круглый год.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector